Cultivo de cenouras por meio de mudas

Cultivo de cenouras por meio de mudas

Um método incomum de cultivo de cenouras no jardim por meio de mudas

Ele acendeu um cigarro pela primeira vez em 1942, quando era um menino de 16 anos, e 45 anos depois, surgiram problemas pulmonares graves. Em 1987, durante o tratamento, com a ajuda de um mágico, ele parou de fumar para sempre. Seguindo seu conselho, comecei a comer uma colher de sopa de ralado fino cru diariamente cenourastemperado com óleo vegetal. Os problemas pulmonares se dissiparam.

Muitos anos depois, soube que em Kyoto (Japão), informações sobre 3,8 milhões de pessoas (seus hábitos, o que bebem e comem) foram inseridas em um computador e, após 17 anos, os resultados foram somados. 60% mais pessoas que fumaram morreram do que não fumantes, e aqueles que comeram cenouras e vegetais verde-amarelos sobreviveram 30% mais do que aqueles que não os comeram. Decidi fornecer minhas cenouras para minha família.

Quantas cenouras você precisa? Minha família agora é composta por duas pessoas e consome cerca de 150 g de cenouras por dia para fins médicos e preventivos e para cozinhar. Acontece que o consumo anual dessa cultura de raiz é de cerca de 55 quilos. Os cientistas, em vários cálculos, consideram o rendimento médio das cenouras igual a 3 kg / m². Para obter a quantidade de cenouras que preciso com a tecnologia de cultivo tradicional, preciso semeá-las em uma área de 18,25 m². Onde posso obter tantos terrenos de graça se tenho um jardim inteiro com corredores entre as cristas iguais a 117,5 m²?

Pensei nisso e desenvolvi minha própria tecnologia, ainda experimental. Alocados para este experimento 0,8 m² em um jardim de 2,5 m², próximo a salsa e coentro. No outono, eu cavei 9,7 kg de raízes de laranja brilhante nesta área. Fiquei satisfeito com o resultado, mas não comigo mesmo. Eu percebi as deficiências. Nesta temporada vou continuar a experiência.

Características da nova tecnologia

Jornalista Vladimir Mashenkov durante caminhada pelo rádio em Neskuchny Triste com a pergunta do apresentador: "Por que os chineses têm rendimentos elevados?" respondeu assim: "Eles ajustam a tecnologia às plantas, e não o contrário."... Isso é o que tenho feito desde que comprei 6 acres em jardinagem. A base da minha tecnologia para o cultivo de batatas e vegetais, incluindo cenouras, é: rotação de culturas, trabalho manual e o método de muda com o plantio de plantas a distâncias iguais umas das outras em todas as direções, em toda a área do jardim.

Tal aterrissagem com precisão invejável é garantida marcando os buracos com um marcador feito de acordo com o esquema: dois triângulos equiláteros semelhantes com um vértice comum. Um "dente" é fixado em cada vértice. O plantio de mudas de cenoura de acordo com o esquema do triângulo equilátero proporciona o uso mais eficiente de toda a área do jardim, reduz a competição entre as cenouras pela área de alimentação, elimina operações trabalhosas como desbastes repetidos, arrancamento, afrouxamento e capina. Ao mesmo tempo, consegue-se uma iluminação uniforme das plantas e, quando as copas são fechadas, a superfície do solo fica sombreada, as ervas daninhas não crescem, não se forma uma crosta do solo, poupa-se humidade.

Escolhendo uma variedade de cenouras

A seleção de variedades é o elo mais importante no cultivo bem-sucedido de vegetais, incluindo cenouras. Usando catálogos e várias literaturas agrícolas, estudei o sortimento de sementes e optei pela variedade de cenoura Vitamina-6. A variedade é resistente à floração. O período da germinação à colheita é de 80-100 dias. A raiz da colheita tem formato cilíndrico regular com declive acentuado até a cauda, ​​cor laranja brilhante (sinal de alto teor de caroteno), comprimento 15-17 cm, peso 100-160 gramas. A variedade é destinada ao consumo fresco e armazenamento no inverno.

Na hora de comprar sementes presto atenção especial à embalagem. Deve ser marcado e significativo - ter uma descrição das propriedades da variedade e uma breve técnica agrícola. Pelo fato de usar semeadura pontual precisa, compro apenas sementes peletizadas.

Na loja comprei um pacote com essas sementes. Ele tinha uma fotografia colorida de uma colheita de raiz, todas as informações necessárias e 500 drageias em uma casca rígida e transparente. Esse escudo protege a drageia de danos técnicos. Na estação deste ano, comprei outras variedades: Nantes sem caroço, Losinoostrovskaya-13 e a Rainha do Outono. Em todas as drageias saquinhos em uma concha de gel. A composição especial da drageia cria as condições ideais para a germinação das sementes.

Cenouras em rotação de cultura

Para cenouras, meu cronograma de rotação de culturas predecessor é batata. Após a colheita, o solo dos canteiros permanece solto até uma profundidade de 25-30 cm, o que garante uma excelente formação de raízes, mesmo de grandes variedades de cenoura, e isso dá um rendimento.

Batatas e cenouras não têm doenças e pragas comuns, talvez, exceto para o verme, mas em minha rotação de culturas seu número é tão insignificante que mesmo nas batatas não encontro vestígios dessa praga. Dos sete sulcos alocados na rotação de culturas para culturas verdes e tubérculos, destaco um para cenouras na próxima temporada, mas localizado no local mais ensolarado. As próprias cenouras servirão de precursor para o feijão.

Cultivo de mudas de cenoura

Semeio no final de abril - início de maio, logo após chegar ao local. Em uma caixa, em uma mistura de solo úmido solto, espalhei as sementes da drageia com uma pinça a uma profundidade de 2 cm no esquema de 3x3 cm e rego dependendo do tipo de drageia, observando as recomendações da embalagem.

Assim que apareceram os primeiros brotos, reduzo a intensidade da rega e transfiro a caixa com as mudas para um local ensolarado do jardim. Eu o oculto de "convidados indesejados". Quando a terceira folha aparece, faço o primeiro curativo líquido. A quarta folha se formou - estou preparando as mudas para a colheita. Antes disso, eu derramo a mistura de solo na caixa abundantemente para que a raiz não se esfarele durante a escavação e colheita.

Preparação do canteiro

Começo a cozinhá-lo imediatamente após colocar os comprimidos na caixa, ou até antes. O solo nas camas amadurece rapidamente. Soltei com um forcado a uma profundidade de 25-30 cm, sem envolver a camada. Dada a alta densidade de plantio (300 plantas por 2,5 m²), aplico uma taxa maior de fertilizantes: despejo três baldes de composto do ano passado misturado com estrume podre no canteiro do jardim. Eu nivelo as pilhas com um ancinho.

Eu medi 12 colheres de sopa do fertilizante mineral Kemir-universal 2 em uma tigela conveniente e espalhei por toda a superfície do jardim com uma colher de chá. Com rega regular, este fertilizante complexo se dissolve uniformemente ao longo da estação de crescimento. As cenouras adoram solo com uma reação neutra, pH 6,5-7,0. Para desoxidação, borrifo 2 litros de cinzas peneiradas uniformemente sobre todo o canteiro. Com um afrouxamento fino e um ancinho, embuti todos os fertilizantes no solo a uma profundidade de 5 a 15 cm.

Controle de ervas daninhas

Ele começa imediatamente, assim que a preparação das camas é concluída. Faço de tudo para provocar a rápida germinação de sementes de ervas daninhas, até regar com água morna, rosa de permanganato de potássio, e cobrir a crista com spunbond. Depois de uma semana, a cama começará a ficar verde ativamente. Não estou com pressa de arrancar ervas daninhas. Mas no dia em que a quarta folha é formada na caixa perto das mudas de cenoura, de manhã cedo, quando o sol não assa, pego um garfo de jardim e um balde e procedo à capina manual. Após 35-45 minutos, nem uma única folha de grama permanece no jardim junto com as raízes. Para quem a sacha manual é difícil, uso um dispositivo como "Swift", cortador plano, cultivador rotativo manual, etc. Perto da noite, quando o calor diminui, eu começo a marcar covas e plantar mudas.

Agindo dessa forma em minha rotação de culturas anualmente, reduzo ao mínimo o estoque de sementes de ervas daninhas nos canteiros e os custos de mão-de-obra são mais do que reembolsados ​​em comparação com o desbaste, arrancamento, afrouxamento e capina inerentes às tecnologias tradicionais.

Bem marcando

É precedido da escolha do calibre do marcador. Mediu repetidamente os diâmetros de rosetas de folhas de plantas de cenoura maduras. Resultados: 9-10 cm. Na temporada passada tirei igual a 10 cm. Assim, o calibre do marcador (o tamanho dos lados dos triângulos) escolheu 10 cm. Então, de acordo com o princípio de "trilha em trilha" Eu marco buracos em toda a área do jardim.

Vou continuar meus experimentos nesta temporada. Vou plantar metade dos canteiros no esquema de 10 cm, a outra no esquema de 9 cm, a densidade de plantio será respectivamente de 106,4 plantas / m2 e 134,4 plantas / m2. Um total de 301 plantas serão plantadas em um jardim de 2,5 m2. O melhor esquema de plantio será determinado no outono pelo rendimento e o peso médio da cultura de raízes.

Colhendo mudas de cenoura

Eu observo as seguintes regras: Começo a trabalhar quando o sol se põe. Eu verifico a umidade do solo da cama pressionando a estaca de plantação em dois ou três lugares. Se as paredes do buraco formado não desabarem, o solo está suficientemente úmido. Se necessário, expande e aprofundo o buraco marcado com uma estaca para que a raiz com um caroço caiba nele. A profundidade de plantio é de forma a não cobrir o ponto de crescimento da folhagem com solo. Solto o solo ao redor das mudas em uma caixa com uma estaca. Tiro uma planta da caixa com os dedos perto das folhas. Para o caule você não pode! Plantei no buraco e aponto a lombada verticalmente para baixo com uma estaca. Eu fixo a planta firmemente no buraco, pressionando o solo ao redor do caule com uma estaca.

Semeando cenouras com sementes

Se você comprou um pacote de sementes de cenoura com comprimidos de gel, acredito que pode semear no jardim. Basta fazer os dentes do marcador sem afiar e com no máximo 1,5-2 cm de comprimento O orifício será raso e seu fundo será denso. Antes da semeadura, é necessário remover duas ervas daninhas dos canteiros.

Protegendo cenouras de pragas

Para proteger contra moscas das folhas, moscas da cenoura e quaisquer outras pragas, a tecnologia prevê a cobertura das plantas com um spunbond, colocado sobre arcos baixos em forma de U (20-25 cm). A resistência ao vento do abrigo é assegurada da seguinte forma: coloco as pontas da película ao longo de todo o perímetro do jardim por baixo das tábuas das caixas de vegetais e prenso-as entre o solo e a cofragem. O tamanho do painel spanbond para um canteiro de jardim é 2,5 m2, levando em consideração a altura dos arcos e o crescimento das plantas, cortei 3,5x2m. Cobrir com spunbond fornece não apenas 100% de proteção contra insetos, mas também melhora significativamente o microclima no jardim, o que acelera o amadurecimento das cenouras e aumenta o rendimento! Você pode, é claro, fazer sem instalar arcos. As plantas são capazes de elevar o spanbond de luz à sua altura.

Cuidados com o plantio de cenoura

Consiste na fertilização líquida e na irrigação, levando em consideração as chuvas e o teor de umidade real do solo. Na primeira metade da estação de crescimento (período que vai da germinação ao início da formação das raízes), a alimentação é feita com mais frequência e a concentração de soluções fertilizantes é menor. Na segunda metade da estação de cultivo, alimento com menos frequência, mas dobro a concentração da solução. Eu uso fertilizante solúvel em água Kemira Lux para cobertura.

Eu faço o primeiro, como já comentado acima, quando a terceira folha aparece na caixa de mudas das plantas. Dissolva 20 g de pó em 20 litros de água. Eu rego de um bule de chá em um jato fino no corredor, o que requer cerca de 2 litros de tempero. Na segunda vez, faço no dia do plantio de mudas no jardim. A terceira alimentação é em 7 a 10 dias. Nos próximos 1-2 curativos, a concentração da solução é de 20 g de pó por 10 litros de água por canteiro com a adição de 1 litro de extrato de cinza filtrado a esse líquido.

Deixe-me explicar por que estou fazendo isso: os agroquímicos finlandeses estabeleceram que um excesso duplo de potássio em relação ao nitrogênio no fertilizante tem um efeito positivo na segurança das culturas de raízes no inverno. Desenvolvemos um novo fertilizante solúvel em água Kemira Plus. Mas não consegui encontrar em nossas lojas. Tive que usar um remédio popular. A cinza do forno contém uma alta porcentagem de potássio altamente solúvel.

Eu preparo um extrato de cinza da seguinte maneira: eu despejo dois copos de cinza peneirada em um pequeno recipiente por litro de água fervente. Após 24 horas, através do filtro, adiciono o extrato resultante a um balde com solução Kemir Lux. Eu despejo as cinzas no composto. Para fertilizar a rega, dobro o spunbond. A rega convencional é por aspersão em uma cama coberta com spunbond.

Colhendo e armazenando cenouras

Em 4 de setembro, soltando o solo, ele retirou com cuidado as raízes das raízes, com as mãos e trapos retirou a terra grudada, cortou as pontas e colocou-as em um recipiente de treliça de plástico. Em seguida, ele lavou as raízes com água corrente. Pesou isso. O peso médio das raízes era igual a 112 g. Escassez óbvia. A razão para isso é a limpeza antecipada. Antes de partir para a cidade, coloquei tudo para esfriar embaixo da casa. Após a antepara, as raízes limpas a seco foram divididas em duas partes. Coloquei um pequeno em um pote de areia e, em seguida, em um barril enterrado. O resto da colheita foi para a cidade. Minha esposa preservou um pouco das cenouras e colocamos o resto das raízes em sacos plásticos perfurados em uma geladeira velha em uma zona com temperatura de + 2-3 ° С. Nesta temporada, espero aumentar significativamente o rendimento desta vitamina vegetal.

G. Sherman, cultivador de vegetais experiente


Cultivo de cebolas por meio de mudas

Nas condições da Bielo-Rússia, é possível cultivar sementes de nabo-cebola (nigella) em um ano usando o método de mudas. Em uma boa experiência agrícola, este método permite que você obtenha um bulbo comercializável de alta qualidade pesando 200 g ou mais no início de agosto. Cultivo de cebolas por meio de mudas bastante trabalhosa, porém, permite cerca de 1,5-2 meses para acelerar o desenvolvimento das plantas, em comparação com a semeadura direta no solo, e para facilitar o seu cuidado devido ao uso de uma área limitada para o cultivo de mudas.

A época ideal para semear sementes de cebola para mudas é meados de março, e a idade das mudas para o plantio no solo é de 50-60 dias após a semeadura.

As mudas de cebola são cultivadas em estufas aquecidas ou, alternativamente, em uma janela de um apartamento. O solo para o viveiro é usado comprado ou preparado a partir de turfa e húmus na proporção de 1: 1. Não use solo para o cultivo de mudas que esteja infectado com podridão da raiz ou que tenha sido usado anteriormente para o cultivo de cebolas.

As sementes são dispostas em caixa à mão ou semeadas com semeadora manual até a profundidade de 1 cm, sendo a taxa de semeadura aproximada de 15-20 g por 1 m2 de área. As sementes são semeadas em filas, o espaçamento entre filas é de 4-5 cm, a distância na fila é de 0,2-0,3 cm. As sementes são borrifadas com solo ligeiramente compactado com húmus. Mudas de cebola requerem luz, portanto, para não sombrear as plantas, você não deve usar caixas muito profundas para cultivá-las (caixas de 7 a 8 cm de profundidade são ideais).

Para não borrar as linhas, um regador com uma peneira fina é usado para regar as plantações. Antes do surgimento dos brotos, as caixas são cobertas com papel-alumínio para que o solo nelas não seque. O regime de temperatura deve ser observado: antes da emergência dos brotos, a temperatura é mantida em 18-20 ° C, e após a emergência dos brotos, é reduzida para 14-15 ° C durante o dia e 10-12 ° C às noite. Uma temperatura muito alta leva ao supercrescimento das plantas, elas se esticam fortemente, como resultado, as mudas não toleram bem o transplante e ficam doentes por muito tempo. Portanto, a estufa deve ser ventilada e, em climas quentes, remova as esquadrias. A partir desse período, as mudas de cebola precisam de boa iluminação.

Mudas de cebola não podem ser alimentadas se as sementes foram semeadas em solo fértil e fértil. Se, no entanto, o estado da planta indica falta de nutrientes no substrato, então a fertilização líquida é realizada com fertilizantes minerais complexos (azul cristal, fertika lux, etc.) a uma taxa de 10-20 g por 10 litros de agua. Após a alimentação, é bom afrouxar os espaçamentos das linhas. Para não danificar as raízes superficiais, o afrouxamento do solo é feito com cuidado e não muito profundamente (2-3 cm). É necessário monitorar constantemente o teor de umidade do solo, evitando o encharcamento ou o ressecamento.

Um bom resultado é obtido cultivando mudas não em caixas, mas em cassetes com células, pequenos vasos ou cubos especiais de 4 x 4 cm. Nesse caso, as raízes não são danificadas durante o transplante, as plantas enraizam-se melhor, as mudas se desenvolvem bem e dar um melhor rendimento.

O endurecimento das mudas começa 7-10 antes do plantio - as plantas são gradualmente acostumadas a condições de terreno aberto. O plantio de mudas em local permanente costuma ser realizado na primeira década de maio.Isso é melhor feito em tempo nublado ou à tarde. Mudas prontas para o plantio têm 3-4 folhas verdadeiras e uma espessura de colo de 3-4 mm, devem ser fortes e encorpadas. Para que as mudas sejam melhor extraídas, na véspera do plantio rega-se abundantemente, podendo-se repetir a rega algumas horas antes do plantio.

As plantas são retiradas da caixa e as folhas cortadas em um terço. Se as plantas têm raízes longas e nuas (geralmente é o caso quando as mudas são cultivadas sem vasos), elas devem ser aparadas até um terço de seu comprimento. Para melhorar a taxa de sobrevivência das plantas, para evitar a morte e o ressecamento das raízes, as raízes das mudas são mergulhadas em um purê feito de terra e uma pequena quantidade de verbasco.

Ao plantar mudas de cebola em terreno aberto, em nenhum caso o ponto de crescimento (topo do falso caule) deve ser coberto com terra, pois isso impede o crescimento e o desenvolvimento de novas folhas, podendo a planta morrer.

Na época em que as plantas são plantadas no solo, o solo deve estar úmido, solto e ter uma estrutura fina e quebradiça. As mudas são plantadas em ranhuras húmidas pré-preparadas com uma profundidade de 10-12 cm, e no cultivo das mudas em cubos, as ranhuras são feitas de 15-18 cm de profundidade, devendo ter-se presente que após o plantio o solo sedimenta ligeiramente.

As mudas são plantadas em fileiras, a distância entre as fileiras é de 20-45 cm, entre as plantas de 6 a 10 cm e depende do tamanho do bulbo de cada variedade em particular. O pouso da fita também é permitido. Após o plantio, as mudas devem ser regadas e, para evitar a formação de uma crosta no solo, é imprescindível aplicar cobertura morta no solo.

O cuidado subsequente com as plantas é o mesmo que quando se cultiva cebolas a partir de um conjunto.


Dicas e segredos de horta e horta para o cultivo em canteiros articulados

Em nossa seção "dicas e segredos de horta e jardim" para aumentar a produção de frutas e vegetais em casas de verão, vamos falar sobre a compatibilidade das plantas cultivadas em campo aberto nos canteiros.

Pense em como você pode usar a área de forma mais eficiente, combinando o plantio de hortaliças com diferentes períodos de maturação.

Nossa casa de verão é pequena, mas gostaria de colocar nela não só um jardim e uma horta, mas também deixar um lugar de descanso, caminhos de jardins com belos canteiros de flores, colocar bancos e fazer um mirante à beira do lago. Para que tudo caiba em uma pequena área, estou constantemente em busca de maneiras de fazer o uso mais eficiente da área do local. Um excelente título para residentes de verão "segredos e conselhos de jardins e horta" me ajuda com isso. Aqui, com competência, eles dão conselhos sobre como aumentar a produção de frutas e vegetais, mas também dão bons conselhos para um uso mais econômico do espaço.

Recentemente, pude descobrir sobre a compatibilidade correta das plantas no jardim para cultivar algumas delas juntas no mesmo jardim.

O plantio conjunto de hortaliças consiste em suas diferentes taxas de maturação, e desempenha um papel importante na obtenção de altos rendimentos. Uma horta e uma horta são esses ecossistemas onde tanto bons vizinhos nos canteiros quanto inimigos completamente incompatíveis entre si podem crescer nas proximidades. Isso acontece porque todas as plantas não apenas consomem umidade e nutrientes do solo, mas também liberam enzimas especiais nele, que afetam os vizinhos no jardim de forma favorável ou negativa.

Aqui direi quais são os aspectos positivos e as vantagens do cultivo conjunto de tipos compatíveis de vegetais na horta. Em primeiro lugar, isso possibilita o uso mais eficiente de parcelas de pequeno porte e a colocação de plantas em plantios comuns que apresentam diferentes tempos de amadurecimento dos frutos e requisitos para a área nutritiva. Graças a essas plantações conjuntas, agora eu obtenho legumes das canteiras durante o verão, e as plantas sempre permanecem fortes e saudáveis ​​porque se sustentam e ajudam umas às outras no crescimento e no desenvolvimento.

Os segredos de uma horta e de uma horta para cultivo em plantações conjuntas permitem plantar densamente cada canteiro com diferentes tipos de plantas, não mantendo o tradicional intervalo entre elas, o principal é que sejam compatíveis e não inimizades com uns aos outros.

Portanto, esses segredos e dicas sensatas me permitem cultivar cenoura e repolho no mesmo jardim. Nesse caso, semeio cenouras no centro do jardim e planto mudas de repolho nas bordas. Quando o repolho amadurece, as cenouras já foram retiradas da horta e, enquanto o repolho amadurece, as cenouras são derramadas livremente com suco e força, apoiadas por enzimas secretadas pelo repolho no solo.

Seguindo outras dicas para o cultivo conjunto de hortaliças na mesma horta, planto uma fileira de repolho no centro e planto as bordas com beterraba, o que também tem um efeito benéfico na produção e maturação dos dois tipos de hortaliças.

Assim, plantando plantas compatíveis no mesmo canteiro, que durante o período de cultivo se sustentam e a seus vizinhos, tenho a oportunidade de obter altos rendimentos de boa qualidade em uma pequena área.

Co-localização de culturas

O agrião amadurece primeiro, seguido pelo endro e pelo espinafre. Depois de coletar essas safras, outras plantas começam a se desenvolver muito rapidamente. Os salgados podem ser usados ​​frescos e secos. Portanto, ele deve ser removido apenas quando necessário. As sobras de verduras podem ser facilmente cortadas no outono para secar.

Resultados interessantes são obtidos pelo cultivo conjunto em uma crista de rabanete, espinafre, couve-rábano, alface e folha de alface com 1 m de largura.

A couve-rábano (6 peças) deve ser plantada em 3 filas, alternadamente com a alface-americana. Plante 2 fileiras de espinafre entre eles. Semeie 1 linha de alface nas laterais, alternadamente com rabanetes. Esse arranjo promove o controle de pragas: a alface ajuda a matar os besouros pulgas crucíferos. Primeiro, a colheita do rabanete e do espinafre amadurece, seguida da retirada da alface. O último a ser removido é o couve-rábano. Colocando várias culturas de acordo com o esquema proposto, é possível obter 7,5 kg de rendimento a partir de uma área de 1 m 2 (ver Fig.).

É muito benéfico cultivar manjerona e cenoura juntas, o que tem um efeito benéfico no seu crescimento. Para culturas mistas, 4 fileiras de manjerona podem ser colocadas em um canteiro de 1 m de largura e, entre elas, fileiras de cenouras. Tal arranjo (ver fig.) Permite não só fazer a colheita de cenouras para o inverno, mas também secar verduras de manjerona.

O cultivo de salsa, brócolis e alface em conjunto é igualmente benéfico. Em uma crista de 1 m de largura, você precisa primeiro semear a salsa em 3 fileiras, de modo que 1 fileira fique no meio e as outras 2 fileiras a uma distância de 5 cm da borda do jardim. Em maio, os brócolis devem ser semeados entre as fileiras de salsa, colocando as safras em 2 fileiras.

Deve-se deixar uma distância de cerca de 45 cm entre as plantas na fileira e 60 cm entre as fileiras e, em seguida, diluir a salsa levemente crescida e plantar as mudas da alface americana na fileira. Deve-se deixar uma distância de cerca de 30 a 45 cm entre as mudas na fileira.

O cultivo conjunto de beterraba de mesa, repolho e alface é fácil de organizar de acordo com o seguinte esquema. Plante mudas de alface e alface a uma distância de 30 cm uma da outra. Assim que as mudas de alface brotarem, devem ser plantadas mudas de beterraba de 20-30 dias em seus corredores, deixando a distância entre as plantas em uma fileira de 10-15 cm .Após 30-40 dias após o plantio, a alface pode ser removida. Durante este tempo, as plantas de beterraba são capazes de criar raízes e se desenvolver bem.

As raízes vão atingir a maturidade em setembro e início de outubro, então devem ser colhidas.

O cultivo conjunto de agrião, rabanete, ervilha e couve de Bruxelas pode ser organizado de acordo com o seguinte esquema. Plante couves de Bruxelas no meio do jardim a cada 20 cm. Semeie várias sementes de rabanete e agrião entre as mudas de repolho. Nas laterais da cama, semeie 1 fileira de ervilhas a uma distância de 30 cm da fileira central. A primeira dessas safras amadurece as ervilhas, seguida do rabanete. O agrião está à sombra das couves de Bruxelas. Essas safras podem ser colhidas conforme necessário.

Co-cultivo de agrião, rabanete, ervilha e couve de Bruxelas

Não menos útil é o cultivo conjunto de cenouras e brócolis, que podem ser organizados em uma crista de 1 m de largura. Semeie sementes de cenoura em 3 carreiras, 1 carreira no centro da crista e 2 outras a uma distância de 10 cm da orla. No início de maio, as mudas de brócolis devem ser plantadas entre as fileiras de cenouras com uma distância de 50 cm entre as fileiras, e entre as plantas em uma fileira - 45 cm cada. A colheita dos brócolis pode ser feita durante o crescimento intensivo da cenoura . As cenouras são tradicionalmente colhidas no final de setembro.

O cultivo conjunto de endro e pepino proporciona um bom crescimento das plantas com um aumento no seu rendimento. O esquema de plantio é bastante simples: as mudas de pepino devem ser plantadas em 2 fileiras a uma distância de 60 cm g uma da outra.

Semeie endro em 3 linhas: 1 linha - no meio entre os pepinos, 2 outras - ao longo das bordas do jardim.

É necessária uma grande parcela para o cultivo conjunto de repolho, tomate e aipo. Essas plantas precisam de fertilizantes adicionais, por isso devem ser alimentadas com chorume. A vizinhança com tomates é muito útil para o repolho - eles o protegem da traça do repolho. Em pequenas áreas, você pode cultivar repolho de couve-rábano nesse bairro. Se o terreno for grande, então é melhor plantar couve-flor, couve-brava ou brócolis.

Bons resultados são obtidos pelo cultivo conjunto de culturas como pastinaga e alface - cabeça ou folha. Por que você precisa semear sementes de pastinaga e alface alternadamente nos ninhos da 1ª linha. Assim que a salada brotar, deve ser diluída. Recomenda-se remover as pastinacas após a salada, à medida que as raízes se desenvolvem.

O cultivo de ervilhas, pepinos e endro beneficia as mudas de pepino porque as ervilhas as protegem do vento. O endro, por outro lado, sempre cresce muito melhor entre as safras do que na simples semeadura. O cultivo vizinho dessas culturas, cobrindo o solo, garante a retenção da umidade.

O cultivo conjunto de alho, morango e chalota é benéfico na medida em que os fitoncidas da cebola e do alho protegem sempre as várias culturas de pragas e doenças, afetando favoravelmente o seu crescimento e desenvolvimento. Com tal vizinhança, o alho deve ser plantado em 1 fileira entre os morangos e a cebola deve ser colocada nas fileiras entre os morangos.

Compatibilidade de vegetais no jardim

As plantas vegetais plantadas lado a lado ou em plantações conjuntas podem ser "boas" ou "más" vizinhas. No primeiro caso, têm efeito benéfico entre si, atraem abelhas para melhor polinização dos "vizinhos" e até mesmo protegem-nas de pragas. No segundo caso, os vegetais são afetados por doenças comuns e oprimem uns aos outros. É necessário seguir outras regras do "jardim de sucesso".

Plantas vegetais básicas Compatível (bons vizinhos) Incompatível (maus vizinhos)
Leguminosas Beterraba, repolho, cenoura, calêndula, abóbora, morango, milho, tomate, mostarda, batata Funcho, alho, cebola, ervilha
Brócolis Feijão, feijão, aipo, endro, hortelã, capuchinha, cebola, orégano, batata, sálvia, alecrim Alface, tomate, morango
Berinjela Ervilhas, estragão, tomilho
repolho branco Feijão, feijão, tomate, alho, beterraba, aipo, endro, hissopo, hortelã, malmequeres, capuchinha, cebola, batata, sálvia, rabanete Morangos, tomate, orégano, uvas
Couve de bruxelas Feijão, feijão, aipo, endro, hissopo, hortelã, capuchinha, batata, sálvia morango
Repolho Alface, feijão, ervilha, cenoura, espinafre Pepino, couve-rábano, nabo, espinafre, ruibarbo, beterraba, feijão encaracolado, tomate, abobrinha, cebola
Couve-flor Feijão, feijão, aipo, endro, hissopo, hortelã, capuchinha, batata, sálvia Morango, tomate
Batatas Legumes, repolho, alface, cebola, aipo, rabanete, petúnia, capuchinha, calêndula, milho Macieira, abóbora, tomate
Abobrinha Feijão, feijão, hortelã, capuchinha, rabanete, milho, azeda Batatas
Couve-rábano Beterraba, cebola Feijão, pimentão, tomate
Cebolas bulbosas Beterraba, repolho, cenoura, alface, tomate, batata, morango, pepino Leguminosas, nabos
alho-poró Cenoura, aipo Legumes, brócolis
Cenoura Legumes, sálvia, cebola, ervilha, rabanete, aipo aneto
Pepino Legumes, endro, brócolis, aipo, repolho, alface, rabanete, beterraba, aspargo, espinafre, cebola Sálvia, tomate, aspargo, abobrinha, ruibarbo, cenoura, nabo, alho-poró
Pimenta Manjericão, cenoura, amêndoa, manjerona, orégano, cebola Funcho, couve-rábano
Salsa Cenoura, aspargo, tomate
Ruibarbo Feijão, repolho, alface, espinafre Ervilhas, nabos, batatas, pepinos, cenouras, rabanetes, rabanetes, beterrabas, tomates, cebolas
Rabanete Legumes, abóbora, couve-flor, pepino, ervilha, alface, abóbora Tomate, erva-doce
Nabo Ervilhas, feijão, espinafre, tomate, alface, aipo Repolho, pepino, batata, cenoura, beterraba, rabanete, ruibarbo, cebola
Salada Leguminosas
Salsão Legumes, repolho, cebola, tomate, pepino Nabo, espinafre, ruibarbo, beterraba, rabanete, rabanete
Beterraba Repolho, feijão, ervilha, Pepino, batata, nabo, espinafre, ruibarbo, aipo
Tomate Aspargos, sálvia, manjericão, cenoura, salsa, cebola, feijão Endro, batata, ervilha, pepino
Abóbora Legumes, hortelã, capuchinha, rabanete, milho Batatas
Raiz-forte Batatas
Alho Cenoura, rosa, tomate Leguminosas, morangos
Espinafre Berinjela, repolho, aipo, cebola, ervilha Aspargos, abobrinha
Feijão Pepino, batata, repolho, alface repolho, nabo, rabanete, rabanete, ruibarbo, aipo, espinafre, tomate Aspargos, feijão encaracolado, abobrinha


Cultivo de cenouras por meio de mudas - jardim e horta


UMA BREVE DESCRIÇÃO DE

Uma planta herbácea monóica anual com um poderoso sistema de raízes. O caule atinge um comprimento de 4-5 m ou mais, pode ser monocaule ou ramificado, rastejando ou trepando.

O fruto - uma baga falsa suculenta - é formado dentro de 30-50 dias após a fertilização e na maioria das variedades chega a 4-10 kg (em frutos grandes - mais de 100 kg).

Terra natal abóbora é a América do Sul e Central. Das 20 espécies em cultura, três são conhecidas: frutos grandes, noz-moscada e casca dura. De frutos grandes - muito produtivos, de maturação tardia e menos exigente em calor em comparação com outras espécies, o Muscat - de maturação tardia e a casca dura mais termofílica - tem frutos menores, distingue-se pela maturação precoce.

Variedades. Para as condições climáticas da Bielo-Rússia, são recomendadas as variedades de meia temporada Almond 35 e Mozoleevskaya 49. O Instituto de Cultivo de Vegetais criou uma nova variedade promissora de abóbora de frutos grandes - Zolotaya Korona. Forma frutos com peso entre 10-12 kg, a casca do fruto é macia. Em termos de conteúdo de matéria seca, caroteno, açúcares e pectina, supera todas as variedades conhecidas da espécie de abóbora de casca dura.

VALOR NUTRICIONAL E DE CURA

As frutas são valorizadas pelo alto teor de açúcares, pectinas e caroteno na polpa, vitaminas B1, B2, C, E, PP, sais minerais (principalmente potássio e fósforo). As pectinas são conhecidas por promover uma melhor absorção dos alimentos e remover as toxinas do corpo.

Fruta abóbora são um valioso produto dietético, são recomendados para quem sofre de doenças renais, obesidade e diminuição da função da vesícula biliar. As sementes de abóbora ("sementes brancas") são ricas em proteínas e gordura.

REQUISITOS PARA AS CONDIÇÕES DE CRESCIMENTO

Abóbora é necessário cultivar em solos não ácidos de textura leve e média (franco, arenoso), ricos em húmus, bem cheios de fertilizantes. Os melhores predecessores são as gramíneas anuais e perenes, as primeiras batatas, as cebolas, os legumes e as variedades de repolho médio e inicial.

Plantas de abóbora precisa de uma quantidade suficiente de água no solo, especialmente na primeira metade da estação de crescimento. Em média, três a quatro regas são suficientes (60-70 litros por 1 m 2). Se chover com freqüência, nenhuma irrigação é necessária.

Abóbora - planta amante da luz, não tolera sombreamento ou semeadura espessada.

AGROTÉCNICA DO CRESCIMENTO

Semeadura. Em nossa região, as sementes de abóbora são plantadas diretamente no solo. Eles germinam a temperaturas não inferiores a 16-17 ° С, idealmente 25-35 ° С.

A semeadura (geralmente em um método de nidificação quadrada) é realizada durante o período em que o solo a uma profundidade de 10-15 cm aquece até 14-16 ° C, geralmente na segunda quinzena de maio. Preparação de sementes - como um pepino.

Esquema de semeadura: 140 x 140-200 cm, 2-3 sementes por cova. Profundidade de semeadura - 3 cm, em solos mais leves - 4 cm. Se a camada superficial do solo for muito seca ou em clima quente e seco em solos leves, as sementes devem ser semeadas a uma profundidade maior do que em solo úmido, em clima frio ou em solos pesados. É melhor colocar as sementes em buracos em profundidades diferentes.

Para uma colheita anterior abóbora podem ser cultivadas como mudas. Este processo ocorre em uma estufa ou estufa após o plantio de repolho precoce em vasos ou gramado de 8 x 8 cm. Polvilhe com água morna com moderação, mas com pouca frequência. Até o aparecimento dos brotos, as mudas são mantidas a uma temperatura de 18-25 ° C durante o dia, 15-18 ° C à noite, e após a emergência dos brotos - 15-20 ° C durante o dia, 12-13 ° C à noite, as mudas são desbastadas, deixando-se uma planta em um vaso, a película deve ser retirada, as mudas regadas ocasionalmente e mantidas na luz durante o dia. Se necessário, as mudas são alimentadas 1 - 2 vezes com uma solução de verbasco, chorume ou fezes de pássaros com a adição de fertilizantes minerais.

CUIDADOS E LIMPEZA

O principal cuidado é o controle e afrouxamento de ervas daninhas. Recomenda-se 2-3 tratamentos entre fileiras: um - quando as primeiras folhas aparecem a uma profundidade de 8-10 cm, o outro - com cobertura de cobertura a uma profundidade de 6-8 cm na fase de 5-6 folhas verdadeiras. Ao capinar e soltar, é necessário amontoar as plantas com a adição de solo sob as folhas do cotilédone.

A cada 7-10 dias é realizado o adubo de cobertura (verbasco, chorume), sendo o primeiro 20-25 dias após a semeadura em campo aberto ou 7-10 dias após o plantio das mudas. Composição: 1 balde de solução de verbasco (1:10) com adição de 30-40 g de superfosfato e 15-20 g de cloreto de potássio - para 7-9 plantas.

Formar um arbusto também é uma técnica de cuidado importante, embora demorada. Na primeira vez, o topo da planta é pinçado na fase de 5-6 folhas verdadeiras (isso dá um ímpeto para a formação de brotos laterais frutíferos), a segunda são os pontos de crescimento acima da folha 5-7, começando na ovário, em todos os brotos.

Os frutos são colhidos antes das primeiras geadas de outono - do final de agosto ao início de setembro. A maturidade é determinada batendo na fruta: o som deve ser o mesmo de um objeto oco.

PARA FARMÁCIA DOMÉSTICA

A medicina tradicional acumulou muitos conselhos eficazes. Sementes descascadas (não fritas, mas apenas secas!) As sementes brancas são recomendadas, principalmente para crianças, contra fita adesiva e às vezes vermes redondos. Uma decocção de sementes é usada para doenças do coração, rins e fígado, para úlceras estomacais, durante a gravidez e a amamentação. Para a insônia, antes de dormir, beba uma decocção de polpa de abóbora com mel. O suco de abóbora ajuda a dissolver as pedras nos rins e na bexiga, remover os sais de cloreto do corpo e acalmar os processos inflamatórios no fígado e na próstata. Loções com mingau de polpa de abóbora ajudam com queimaduras, líquen e eczema.

PARA SUA MESA

Vários tipos de abóbora utilizada na forma fervida, assada, frita, estufada, sua polpa vai para o primeiro e o segundo pratos, pudins, frutas cristalizadas, marmeladas, melaços, geléias.

Delicioso (e raro) receitas

Pilaf com abóbora e frutas. Maçãs frescas (se conseguir, acrescente marmelo, se não, peras servem), descasque e sementes, corte em cubos e misture com as passas lavadas. Derreta um pouco da manteiga em uma panela, coloque as rodelas de abóbora (sem casca e sem sementes) em cima de 1/3 do prato em cima, despeje o arroz lavado, coloque uma camada da mistura de frutas, cubra com o arroz, coloque o resto da fruta e do arroz novamente. Despeje tudo isso com o óleo restante e adicione água com sal para cobrir a camada superior do arroz. Tampe a panela e cozinhe o pilaf por 1 hora em fogo baixo.

Para 500 g de abóbora -1,5 xícaras de arroz, 200 g de maçãs frescas, 100 g de marmelo (peras) e passas, 1/2 xícara de manteiga, sal.

Geléia de abóbora e ruibarbo. Lave e seque a abóbora, corte em rodelas e descasque as fibras com sementes (não retire a casca). Asse as fatias até ficarem macias e passe por uma peneira.

Lave o ruibarbo, descasque, pique e misture com purê de abóbora.

Ferva a mistura, mexendo ocasionalmente. À medida que engrossa - adicione açúcar. Esfrie a marmelada acabada. Para 600 g de abóbora - 400 g de ruibarbo, açúcar a gosto.

Panquecas de abóbora. Moa 0,5 kg de abóbora e 2 maçãs, adicione 5 colheres de sopa. colheres de sopa de farinha, 1 ovo, 2 colheres de sopa. colheres de sopa de açúcar, creme de leite, refrigerante e sal a gosto.


Cultivo de cenouras por meio de mudas - jardim e horta


Pimenta em crescimento.

Pimenta Doce - uma planta da família das beladonas. Sua terra natal é o México e a Guatemala. Em meados do século XV, foi trazido para a Espanha, no século XVI. espalhou-se pelos países europeus, acabou na Índia, depois pelo sudoeste da Ásia penetrou no sul da Rússia e pela Bulgária - até a Moldávia e a Ucrânia.

Em sua terra natal, esta planta cresce como perene, mas nas condições dos países europeus e da Rússia é cultivada como planta anual, autopolinizante, em forma de arbustos de 0,5 a 1,5 m de altura. Seu caule é herbáceo, lignificado em A parte inferior. As folhas são macias, arredondadas com ponta pontiaguda, de verde claro a verde escuro, e as flores são amarelo claro, roxo claro, solitárias em variedades de frutos grandes ou conectadas por 2-3 em um pedicelo - curto ou alongado, dobrando quando o frutas crescem.

Os frutos são redondos, aderidos ao pedúnculo com uma extremidade larga. O comprimento e o diâmetro do fruto são diferentes nas variedades. O fruto é poliespermoso, de 2 ou 4 células. No interior do fruto encontram-se sementes redondas e amareladas. A cor do fruto com polpa (em maturação biológica) depende da variedade e pode ser do rosa claro, amarelo ao vermelho-violeta. As frutas crescem de cabeça para baixo ou como velas - de cabeça para baixo.

Acredita-se que Pimenta duas fases de maturação: técnica, quando o fruto é verde, mas com pleno crescimento, e biológica, com cor varietal viva e sementes maduras.

Em termos de conteúdo de vitamina C (ácido ascórbico) nas frutas, a pimenta supera todos os vegetais e algumas frutas. Assim, com a maturação técnica da vitamina C, contém 39,6-271 mg / 100 g de matéria-prima, e com a maturação biológica, 125-306,3 mg / 100 g de matéria-prima. A provitamina A (caroteno) contém (na maturação técnica) 0,34-0,46 mg / 100 g de matéria-prima e, com o amadurecimento da fruta, sua quantidade aumenta. Com a maturação biológica da pimenta, o teor de vitamina P (rutina) —300 - 450 mg / 100 g, vitamina B | - 60 mg / 100 g, In - 30 mg / 100 g de matéria-prima.

Na polpa Pimenta maturação biológica existem: proteínas, açúcares, frutose, sais minerais e outras substâncias úteis.

De acordo com o VIR, 21 variedades foram zoneadas na Rússia Pimenta Doce e 11 picantes. Esta cultura cresce e se desenvolve melhor com 12 horas de luz do dia. Abrigo é necessário durante as noites brancas

Com base nos resultados do trabalho realizado em uma das parcelas do jardim na região de Leningrado, o seguinte pode ser recomendado variedades de pimenta.

Ternura, seleção VIR, período médio de maturação. A estação de cultivo é de 115 - 120 dias. Floresce e forma ovários até as geadas de outono. A altura do arbusto é de 150 - 180 cm.O formato do fruto é truncado-cônico, com topo rombudo. Ele cresce como uma vela. Seu diâmetro é de 4 a 8 cm, altura de até 15 cm, peso de 80-90 g, polpa carnuda, suculenta, sabor bom. A cor da fruta é vermelho vivo, brilhante. Produtividade - 6-7 kg / m 2.

Andorinha, seleção VIR, maturação média. A estação de cultivo é de 115 - 125 dias. A altura do arbusto é de 90-100 cm, o formato do fruto é oval-cônico, o peso é de 50-75 g, o sabor é bom. A cor da fruta madura é vermelho vivo. O rendimento é de 6-7 kg / m2.

Winnie the Pooh, seleção VIR (maturação precoce). O período de amadurecimento é precoce. A estação de crescimento é de 90-100 dias. O arbusto não é alto, 25-30 cm. O formato do fruto é cônico, a altura é de 5-7 cm. O peso do fruto é de 40-50 g, o sabor é bom. A cor do fruto da maturação biológica é vermelha. Produtividade -3-3,5 kg / m 2.

Moscou, seleção VIR, maturação precoce. A estação de cultivo é de 95-110 dias. Arbusto extenso com 70-85 cm de altura Os frutos são cónicos (alongados) com 10-12 cm de comprimento e topo pontiagudo. Peso da fruta -45-55 g. O sabor é bom. A cor da fruta madura é vermelho escuro, brilhante. Produtividade - 5-6 kg / m 2.

Pimenta é muito exigente em calor e luz, portanto, na região de Leningrado, só pode ser cultivada por meio de mudas, e apenas em estufas e canteiros. Além disso, deve-se ter em mente que com uma redução da temperatura para 13 ° C, o crescimento da pimenta cessa, e a 0 ° C ela morre. Se a luz for fraca, o caule se estende, as flores e o ovário caem.

Antes da semeadura, as sementes são calibradas - as maiores são selecionadas e imersas em uma solução de sal de cozinha (uma colher de chá em um copo d'água), bem misturadas e aguardam que as sementes se separem - algumas irão depositar no fundo, outras irão flutuar . Os flutuantes devem ser jogados fora, e os assentados retirados, enxaguados abundantemente com água, a seguir envoltos em gaze e imersos em solução de permanganato de potássio a 1% (1 g por meio copo de água) e mantidos em por 15-20 minutos para desinfetá-los. Em seguida, retire as sementes (em gaze) e enxágue em água corrente. A seguir, é necessário espalhar as sementes em uma camada sobre um pano úmido e cobri-lo, e depois colocá-lo em local aquecido por dois dias para inchar, evitando que resseque.

É ainda melhor se, depois de enxaguar em água corrente, mergulhe as sementes em gaze por 24 horas em uma solução de suco de babosa (uma colher de sopa de suco em 1/2 copo de água). Em seguida, ao cultivar mudas em potes de turfa, devem ser enchidas com solo de potes de microsteo ou preparadas de acordo com a seguinte receita: adicionar 40 g de superfosfato, 10 g de uréia, um copo de cinzas a um balde de mistura de partes de turfa e húmus, e misture tudo bem.

Você também pode cultivar mudas em caixas com células de 7X7 ou 8X8 cm Antes de semear, o solo deve ser bem umedecido. Então, em cada vaso (ou célula da caixa), é necessário espalhar 3 sementes (até a profundidade de 0,5 cm) e despejar levemente a água novamente, e então, coberto com papel alumínio, coloque em local aquecido com temperatura de 25-30 ° C Não deixe a terra secar, é preciso regar ou borrifar com água morna o tempo todo.

Depois que os primeiros brotos aparecem, eles precisam receber mais luz. É por isso que as gavetas são colocadas na janela. A temperatura da sala deve agora ser mantida a 20 ° C.

Mudas de pimenta são alimentadas a cada 12-15 dias com uma das soluções: para 10 litros de água 20 g de uréia e 40 g de sulfato de potássio para 10 litros de água morna 1 copo de cinzas e esterco em relação à água.

Na fase de folhas cotiledonares, as mudas devem ser cortadas, ou seja, uma planta forte deve ser deixada em cada vaso (ou célula da caixa), e o restante deve ser plantado em caixas pré-preparadas com terra, despejada em abundância com água e cobertos com uma tampa de plástico até que se enraízem.

Após dois meses, as mudas devem ter altura de 20-30 cm, devendo ser plantadas em casa de vegetação ou estufa na última década de maio. Ao cultivar pimenta na estufa, o solo é preparado no outono, deve ser de estrutura leve, com uma reação levemente ácida ou neutra e consistir de uma mistura de solo de turfa com húmus e turfa.

No outono, para a escavação, devem ser adicionados 60 g de superfosfato e sulfato de potássio por 1 m 2. Se estrume ou composto não foi introduzido na safra anterior, então um ou outro deve ser introduzido em 5-6 kg por 1 m 2.

No início da primavera, é necessário soltar o solo com um ancinho, espalhar 40-50 g de nitrato de amônio ou 30 g de uréia (e 100 g de cinzas por 1 m 2) sobre a superfície, incorporando-os na camada superior de o solo. O cloreto de potássio não é prático de adicionar.

Mudas de pimenta plantado em clima frio ou à noite. Eles fazem buracos de 30 por 40 ou 25 por 35 cm, de modo que 6 - 8 plantas são plantadas em 1 m 2, de preferência em um padrão xadrez. Os poços devem primeiro ser borrifados com uma solução de permanganato de potássio, e depois com água morna, adicionar 2 colheres de sopa de cinzas a cada um, misturar com o solo e colocar os potes com mudas nos buracos até o nível dos canteiros, sem aprofundar . As plantas precisam ser regadas um pouco imediatamente.

Após o plantio por duas semanas, a pimenta cresce mal. 12-15 dias após o plantio, as plantas devem ser alimentadas com uma solução - para 10 litros de água, 300 g de fezes de pássaros e uma caixa de fósforo com uréia - 0,5 litro para cada planta. Você também pode alimentar a solução de verbasco (1:10).

Não devemos esquecer a possibilidade de geadas primaveris. Para se proteger contra eles, as mudas devem ser cobertas adicionalmente com um filme na treliça ou arcos. O segundo curativo líquido deve ser feito no final de junho, dissolvendo 2 copos de cinzas em um balde de água. Aplique o terceiro curativo superior durante o período de frutificação. Aqui você precisa: uma solução de foskamida (30 g por balde de água) ou uma solução de 15 g de uréia, 30 g de superfosfato, 15 g de sulfato de potássio e 1 g de ácido bórico por balde de água.

Após cada cobertura, o solo sob as plantas é regado e coberto com turfa ou terra. A rega também deve ser realizada à medida que o solo seca no canteiro do jardim e, em seguida, afrouxe ligeiramente a superfície para que não se forme uma crosta.

Sujeito aos agrotécnicos especificados, a colheita amadurece no final de julho. Um mês após a formação do ovário, os frutos são obtidos na fase de maturação técnica, bastante adequados para o consumo humano. Antes de tudo, os frutos da pimenta do Ursinho Pooh estão amadurecendo.

As sementes aptas para o cultivo devem ser obtidas a partir de frutos macios em fase de maturação biológica, mantendo-os por algum tempo em sala de maturação.

A colheita final ocorre na primeira década de setembro. Os arbustos de variedades de baixo crescimento podem ser transplantados para vasos com solo e, dentro de casa, darão frutos mesmo no inverno, é claro, com os devidos cuidados. Ou, cortando um arbusto com frutas verdes, pendure-o de cabeça para baixo no quarto e deixe-o amadurecer.

A agrotécnica da pimenta é menos complicada do que do tomate, pois não precisa ser fixada com alfinetes. Somente pulgões prejudicam a pimenta. Quando aparece, as plantas são borrifadas com esta solução: 40 g de carbonato de sódio e 40 g de sabão em pó para cada 10 litros de água. Faça isso de manhã cedo ou com tempo nublado.

Os frutos da pimenta são usados ​​em saladas, no preparo de pratos de primeiro e segundo pratos, bem como para salgar e conservar.

Aqui estão algumas receitas para preparar pimentas para o inverno.

Salga. Retire as sementes das frutas, mergulhe-as em água fervente e ferva por 5-10 minutos. Retire, deixe esfriar, coloque em potes de litro e encha com salmoura quente. Para preparar a salmoura, são necessários: 70 g de sal, um pouco de endro, alho, 3 grãos de pimenta da Jamaica, louro, e ferva tudo em 1 litro de água.

Decapagem. Corte as frutas ao meio (longitudinalmente), retire as sementes, escalde em água fervente (2-3 minutos), retire, esfrie, coloque bem em uma jarra de litro, mudando cada linha com dentes de alho e aipo e salsa picados grosseiramente, despeje a marinada fervente. Para preparar a marinada, por litro de jarro você precisa: 0,5 litro de água, 1 colher de sopa de sal, 2 colheres de açúcar, alguns grãos de pimenta da Jamaica e 2 folhas de louro. Ferva por 5-8 minutos em uma tigela de esmalte e adicione 3/4 de xícara de vinagre a 9%.

Lanche. Pegue 2,5 kg de frutas de pimenta, descasque as sementes, enxágue e seque. Prepare à parte 150 g de alho picado e um ramo de salsa. Prepare a marinada assim: para 1 litro de água 2 colheres de açúcar, sal a gosto, 8 folhas de louro, 8 grãos de pimenta-do-reino. Ferva tudo por 5-8 minutos, depois despeje em um copo de vinagre e mergulhe os pimentões em uma marinada fervente por 3 minutos. Retire, seque um pouco e (em uma xícara esmaltada) despeje mais de 250 g de óleo de girassol sobre a pimenta. Em seguida, coloque a pimenta em potes esterilizados, polvilhe com alho e salsa, despeje a marinada fervente e enrole os potes com as tampas.

Pimentas maduras contêm açúcares, proteínas, caroteno, sais minerais, vitaminas B1 e B2. E em termos de conteúdo de vitamina C, ela domina entre os vegetais. Mas um paciente com ritmo cardíaco alterado, pressão alta e sistema nervoso instável e altamente excitável não deve se deixar levar por isso.

Pimenta crescendo não é muito diferente do cultivo de tomates. Algumas peculiaridades são que a pimenta é mais termofílica. Levando em consideração a variedade de variedades e nosso clima relativamente fresco e verão curto em comparação com as regiões do sul, é mais conveniente semear variedades e híbridos de amadurecimento precoce, resistentes a doenças e de paredes espessas.

A pimenta tem uma longa temporada de crescimento. Portanto, as sementes são semeadas em fevereiro e cultivadas por 80 dias. Ao cultivar mudas, deve-se prestar atenção à iluminação, na falta da qual as plantas se esticam. Mudas na fase das primeiras folhas verdadeiras devem ser alimentadas com nitrato de amônio (1-2 g por litro de água). A pimenta não tolera mergulho (transplante), o crescimento da planta depois disso é retardado por uma a duas semanas. É mais conveniente realizar este trabalho pelo método de transbordo, ou seja, plantar as sementes em copinhos, a seguir, junto com o solo, sem perturbar o sistema radicular, transferi-los para um grande recipiente. E é melhor semear imediatamente em vasos de meio litro para excluir o transbordo intermediário. É verdade que, neste caso, o fornecimento de ar ao sistema radicular das mudas está um pouco deteriorado. Mas esse método compensa a perda de tempo no desenvolvimento das pimentas devido à má formação de novas raízes.

As mudas são plantadas, via de regra, em abrigos (em estufas de filme ou de vidro) com o início de um clima quente estável e em solo quente não antes de meados de maio. Pepper adora solo fértil e rico em húmus. As plantas são plantadas em um buraco fertilizado com um ou dois punhados de húmus, um punhado de cinzas e 10-15 g de superfosfato, duas plantas cada uma de acordo com o esquema 30 x 40-50 cm na fase de seis a sete folhas verdadeiras. Pimenta não gosta de plantio profundo - eles plantam na mesma profundidade que ocupava em vasos de mudas. Pimenta requer alta umidade. Deve ser regado por irrigação, frequentemente, mas em pequenas doses, com água morna (não inferior a 18 ° C), principalmente durante o período de formação dos frutos. Pulverizar as plantas regularmente com água estimula o crescimento dos frutos e protege contra os ácaros.

Quando as plantas atingem 15 cm de altura, recomenda-se a retirada do botão superior, que promove a ramificação e aumenta a produtividade. Os enteados não removem, exceto aqueles que aparecem antes dos ramos do arbusto. Eles, como as flores localizadas na parte inferior das plantas, devem ser beliscados. Após o aparecimento do ovário, os topos dos brotos também são pinçados. Nesse caso, a planta direciona seus nutrientes para o crescimento dos frutos plantados, e não para a formação de novos que não têm tempo de amadurecimento biológico. Para acelerar o amadurecimento dos frutos quando eles começam a dourar, é necessário cortar as folhas de baixo.

A pimenta não tolera nem mesmo pequenos danos ao sistema radicular.

A pimenta é muito sensível às condições de temperatura. Em temperaturas abaixo de 15 ° C e acima de 30 ° C, as flores caem, os ovários dos frutos não se formam. Ele reage dolorosamente até mesmo à secagem de curto prazo do solo e à alta temperatura. Ao mesmo tempo, o crescimento da planta diminui e o caule torna-se lenhoso, o que reduz a produtividade.

Um ponto importante, principalmente durante o período de floração, é a ventilação da estufa. Durante o mesmo período, as plantas precisam de alimentação. Para isso, use 15 g de nitrato de amônio, 30 - superfosfato e 20 g de potássio por 10 litros de água. Pulverize as plantações com novosil ou outro estimulante de crescimento à medida que os botões se formam. A alimentação e a extração das cinzas são eficazes (insista 250 g de cinzas em 10 litros de água por uma semana), que é realizada durante o período de floração em massa. E pela terceira vez, os arbustos são alimentados durante o período de formação de frutos verdes bastante grandes (1 litro de solução por arbusto) com superfosfato (20 g por balde de água) e sulfato de potássio (15 g).

Os pimentões derramados são cortados ainda verdes a cada três a cinco dias, removendo-os do pedúnculo. Não é necessário esperar até que a fruta fique vermelha ou amarela. Com isso, seu sabor e qualidade nutricional não se deterioram. Em primeiro lugar, os frutos deformados e danificados são removidos. Devem ser deixados dois ou quatro frutos no mato, então surgirão novos no lugar dos retirados e a colheita será maior.


Cultivo de cenouras por meio de mudas - jardim e horta

Cultivo de morangos de jardim.

morango - um valioso produto alimentar dietético. Seus frutos contêm açúcares (dominados pela frutose e glicose), ácidos orgânicos, substâncias secas e pectina. Teor de vitamina B 9 (ácido fólico) supera todas as outras frutas e bagas cultivadas, bem como laranjas, toranjas e uvas. Há mais vitamina E nos morangos do que nas laranjas, tangerinas, groselhas, cerejas, cerejas e outras frutas e frutos silvestres.

Os frutos morango têm propriedades terapêuticas e profiláticas: regulam o metabolismo do colesterol e os processos de hematopoiese, previnem a obesidade hepática, mantêm a elasticidade capilar e aumentam a resistência do organismo às doenças. O morango é um diurético, útil para doenças renais e do trato gastrointestinal.

Algumas pessoas podem ter reações alérgicas ao comer morangos. Eles podem ser enfraquecidos pela ingestão de frutas vermelhas com leite, creme de leite, creme de leite, açúcar ou meia hora depois de comer.

Os morangos podem dar frutos uma vez por ano (geralmente no cultivo) ou vários (variedades remanescentes). Variedades , frutificando uma vez por ano, surgem precoces, meio adiantadas, semi-tardias e tardias. Eles diferem no tamanho das bagas, sua forma, cor, aroma.

A maioria variedades de morango crescem brotos (bigodes), que se enraízam no solo com rosetas e formam novas plantas filhas. Para obter mudas fortes, use as três primeiras rosetas da planta-mãe, elas geralmente são mais fortes do que as mais distantes.

O melhor local para os morangos é em áreas planas e quentes com umidade suficiente. Ela precisa de rega abundante, em vez de frequente. Ao mesmo tempo, antes da floração, é regada com aspersão - as plantas ficam livres do pó e se desenvolvem melhor. Durante a floração e a frutificação, é necessário regar apenas ao redor da raiz, para não criar condições para o desenvolvimento de bactérias putrefativas nas bagas. Solos argilosos leves e argilosos arenosos férteis fracamente ácidos e neutros são os mais adequados para morangos.

Em um local, os morangos são cultivados por três anos, obtendo duas colheitas completas. No quarto ano, as plantas envelhecem, adoecem com mais frequência e seu rendimento cai drasticamente. Portanto, no terceiro ano, novas camas devem ser colocadas, onde morangos não crescem nos últimos quatro anos. As mudas são plantadas duas a três semanas após o preparo do solo. Antes de ser desenterrado, fertilizado com esterco podre (10-15 kg por metro quadrado) ou composto, superfosfato (50 g) e sal de potássio (20-30 g). Estrume fresco não deve ser usado.

O plantio é realizado no final de agosto - início de setembro, ou na primavera, final de abril - início de maio. Antes do plantio, o bigode é reduzido para um centímetro. As mudas são desinfetadas em água a uma temperatura de 40 ° C por 15 minutos, após a lavagem das raízes do solo e envolvimento das mudas em serapilheira ou pano de algodão limpo. Em seguida, é resfriado com água limpa, as raízes são mergulhadas em uma pasta de solo e plantadas. Os arbustos são plantados em pequenas covas pré-preparadas em fileiras separadas umas das outras por meio metro, deixando 30 cm entre as plantas em uma fileira.O botão apical da planta deve estar ao nível do solo no momento do plantio. O corredor pode ser usado para o plantio de cebola, alho, alface, rabanete.

O plantio de morangos também é usado espremendo-se o solo com um metal, ou melhor, com uma espátula de madeira especialmente preparada, seguido de prensagem do solo e espremendo a muda. O último método é preferível, com ele o botão apical é preservado de forma mais confiável no nível do solo.

Os residentes de verão usam e método de mudas de cultivo de morangos ... Nesse caso, as sementes adquiridas ou obtidas de forma independente dos bagos da variedade desejada são semeadas no mês de março em caixas de mudas em solo úmido sem aprofundar e compactar levemente sua camada superior com a palma da mão. A caixa é coberta com vidro ou papel alumínio e colocada em um local aquecido. Como as sementes são muito pequenas e as mudas surgem em quase um mês, a máxima atenção é necessária no plantio e no cuidado. A aglomeração e o espessamento das sementes, a secagem do solo não devem ser permitidos.

Com aparência de folhas reais, eles minam com muito cuidado as mudas com uma faca de mesa ou uma escápula especial e as plantam em outra caixa nos intervalos entre as plantas. O cuidado é semelhante a cuidar de mudas de hortaliças: as plantas são regadas, alimentadas, não permitem hipotermia, superaquecimento, etc. As mudas são plantadas no jardim no final de abril - início de maio no final da tarde. Uma vez que as condições climáticas desfavoráveis ​​não são excluídas durante este período, é melhor cobrir o patamar com um spanbond ao longo dos arcos de metal ou madeira instalados.

Após o plantio, as plantas são ligeiramente regadas, o solo é nivelado e coberto com turfa ou húmus. As plantas jovens requerem o máximo de atenção e cuidado. O solo deve estar úmido. Se necessário, as plantas são sombreadas, alimentadas ao longo dos corredores com superfosfato (50 g) e potássio (30 g por metro quadrado de plantio).

Um lote de morangos frutíferos na primavera é limpo de folhas secas, pulverizado com uma solução de 1% de Bordeaux líquido ou permanganato de potássio (3 g por 10 l de água). As plantas são alimentadas com nitrato de amônio (15-20 g por metro quadrado), uréia (10-15 g) ou fertilizante complexo (20-30 g), ligeiramente inchado. O solo é solto, as ervas daninhas são removidas. No início da primavera, após o processamento, alimentação e soltura, é aconselhável cobrir a cama do morango com filme plástico, de preferência com spunbond. Deve ser removido quando as plantas começarem a crescer demais com folhas para evitar queimaduras. Você não deve se apressar para remover o filme. Neste caso, as bagas crescem e amadurecem uma a duas semanas antes. Como abrigo, você pode usar palha e grama seca. Essas medidas ajudam a reter a umidade, protegem os bagos da podridão e da poluição, aumentam a temperatura do solo e a mantêm, facilitando a remoção de ervas daninhas.

Os morangos são inerentemente protuberantes, como resultado o sistema radicular se esgota e normalmente não pode alimentar a planta. Verifique o plantio no início da estação de crescimento e, se isso acontecer, cubra a área com turfa, cubra com solo ou aprofunde as plantas sem preencher o ponto de crescimento.

Durante o período de crescimento ativo do ovário e das folhas (junho), as plantas são alimentadas com verbasco diluído (1:10) ou fezes de pássaros (1:15). A terceira alimentação com fertilizante complexo é realizada no início da postura e formação dos botões florais para a colheita do ano seguinte (20-25 g por metro quadrado). Ao mesmo tempo, deve-se soltar profundamente o solo, amontoar os arbustos, sem preencher o botão apical. A fertilização com potássio não é recomendada da floração à colheita.

Durante o período de amadurecimento das bagas, começa a crescer um bigode, que esgota as plantas-mãe. O bigode deve ser removido periodicamente.

Ao mesmo tempo, as plantas são alimentadas com uma mistura de vegetais (40-50 g por metro quadrado) ou composto (3-4 kg), acrescentando superfosfato (40-50 g) e potássio (20-30 g). Este último pode ser substituído por cinza de madeira (100-150 g).

Se você não tomar medidas para a formação de raízes jovens *, o rendimento dos frutos cairá drasticamente. Isso requer não apenas solo solto, fertilizado (não com fertilizantes de nitrogênio), mas também borrifar na base das plantas e nos corredores após a colheita do composto ou sua mistura com o solo.

Para o inverno, as plantas ficam levemente cobertas de terra (sem cobrir as rosetas), palha ou pernas de pinheiro.

A questão é bastante problemática: cortar ou não cortar folhas de morango? Os jardineiros geralmente removem as folhas que estão engrossando e doentes. Recomenda-se cortá-los na base dos talos imediatamente após a colheita dos bagos, em nenhum caso atrasando esta operação. Isso, até certo ponto, protege o plantio de doenças. Após um curto período de tempo, as plantas formam folhas novas e saudáveis, que contribuem para a formação dos botões florais. A colheita do próximo ano não sofrerá com isso. Ao contrário, crescerão bagas fortes, saborosas, crescidas e saudáveis. O tratamento das plantas com uréia (uma colher de sopa por balde de água) ajudará no desenvolvimento das plantações.

Ácaro do morango, gorgulho da framboesa e lesmas prejudicam as plantas. A presença deste último é indicada por furos nas folhas e frutos comidos.

Lesmas são predadores noturnos. Durante o dia, eles se escondem sob as folhas, tábuas, etc. É útil, nesses casos, polinizar o solo ao redor dos arbustos com cinzas e os corredores com cal fofa.


Dorotheanthus cuidado

Fertilizante

Dorotheanthus, pouco exigente em cuidados, é muito fácil de cultivar em seu site. Não há necessidade de alimentá-lo. O fato é que em sua terra natal, na África, onde a seca prolongada não é incomum, o sistema radicular da planta obtém para si os nutrientes necessários.

Temperatura

Esta cultura se distingue por sua termofilicidade. Mesmo pequenas geadas podem destruí-lo. A flor fica melhor em uma temperatura de 15 a 25 graus.

Rega

É necessário umedecer o solo moderadamente, e é melhor fazer isso pela manhã. Nesse caso, ao meio-dia, quando o sol está mais ativo, a flor não superaquecerá. Além disso, regar à noite pode levar à estagnação do líquido nas raízes da planta. Mesmo que os arbustos murchem após um dia quente, eles devem ser regados apenas no início da manhã. Apenas mudas recentemente plantadas em terreno aberto precisam de rega sistemática.

Recursos de cuidados

Para que o dorotheanthus cresça e se desenvolva bem, deve ser fornecido com as condições ideais e bom atendimento sistemático:

  • para o plantio, você deve escolher uma área ensolarada que deve aquecer bem
  • regado com moderação, certificando-se de que o líquido não estagnou no sistema radicular (pode resistir a uma curta seca)
  • o solo deve ser leve, respirável e permeável
  • se houver risco de geada, os arbustos devem ser cobertos.

Além disso, algumas dicas de jardineiros experientes:

  1. Para que as raízes recebam uma quantidade suficiente de oxigênio e não apareça apodrecimento, a superfície do solo ao redor dos arbustos deve ser sistematicamente solta.
  2. Para que o arbusto floresça longa e abundantemente, ele precisa ser podado de vez em quando.
  3. Dorotheanthus cresce bem em casa e também pode ser cultivada como planta ampelosa.


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