Cultivo de nabo: tecnologia agrícola, preparo de sementes, semeadura, cuidado

Cultivo de nabo: tecnologia agrícola, preparo de sementes, semeadura, cuidado

Tudo sobre nabos - um vegetal saboroso e saudável por suas propriedades vitamínicas, dietéticas e medicinais

Nabo (Brassica rapa) é a hortaliça mais antiga da Europa e da Ásia, que teve e teve grande importância na alimentação humana, principalmente antes da disseminação da batata. Muito antes de nossa era, na Grécia, nabos jovens eram comidos, e a colheita excessiva e crescida servia como alimento para animais domésticos e pássaros.

Há muito que se cultivam nabos também nos países nórdicos. Ela veio da Grécia para a Rússia, como evidenciado por seu nome grego, que significa "crescimento rápido". Eles começaram a semear nabos no território da Antiga Rússia no início do desenvolvimento da agricultura. É mencionado em documentos do século XIV. O nabo era muito importante na nutrição da população antes da disseminação da cultura da batata na floresta e nas zonas florestais de estepe.

Sabe-se que até o século 18, a população finlandesa e russa (nas regiões do norte) fermentava folhas de nabo para cozinhar sopa de repolho. Os campos onde foi semeada foram denominados “repish”. No início do século 20, os nabos também eram cultivados na Rússia como cultura forrageira. Desde então, em nosso país, houve um nome duplo: variedades de mesa menos produtivas são chamadas de nabos à moda antiga, e as mais produtivas usadas para ração são chamadas de nabos (esta palavra é emprestada do idioma inglês).

Atualmente, na Índia, China, Japão, as saladas, as sopas são preparadas com folhas de nabo, além disso, são salgadas. Nos Estados Unidos, eles são congelados e enlatados para venda. Eles também acreditam que as raízes de nabo são a fonte mais valiosa de vitamina C e suas folhas são o produto mais barato para se obter caroteno. Em nosso país, o nabo tem uma participação relativamente pequena na produção, mas é muito utilizado por horticultores amadores.

Cultivo de nabos

Devido à grande demanda dessa cultura pela presença de nutrientes no solo, ela é colocada após as lavouras sob as quais foram aplicados fertilizantes orgânicos e minerais. Os melhores antecessores dos nabos são: pepino, abobrinha, tomate e legumes, além de batata, milho, cereais de inverno e trevo de 1-2 anos de uso. Para evitar danos às plantas por pragas e doenças, eles devem ser devolvidos ao seu local original, no máximo, quatro anos depois.

O cultivo do solo ajuda a soltar a camada arável, desempenha um papel importante no combate a ervas daninhas, doenças e pragas de plantas. A preparação do solo depende inteiramente da época de semeadura do nabo, tipo de solo, predecessor (a cultura ocupa o local um ano antes da semeadura do nabo), ervas daninhas.

O cultivo de outono do local, onde foram cultivadas as culturas anteriores (alface, endro, abobrinha, pepino, tomate), começa com a remoção dos resíduos vegetais, varrendo-os da superfície do solo com um ancinho. Este afrouxamento promove a germinação de sementes de ervas daninhas e evita que o solo seque. 15-20 dias após a emergência das plantas daninhas, o solo é escavado até a profundidade total do horizonte de húmus. As áreas desocupadas após as colheitas tardias (beterraba, cenoura, salsa, aipo, nabo) são desenterradas imediatamente após a colheita. Ao mesmo tempo, um pré-requisito para o cultivo bem-sucedido de qualquer safra, incluindo nabos, será a remoção cuidadosa de resíduos de plantas, nos quais freqüentemente permanecem pragas e patógenos. Depois das batatas, que foram retiradas, o solo foi totalmente desenterrado, o processamento no outono, via de regra, não é feito.

Se os solos estiverem repletos de rizoma perene (grama rasteira de trigo) e com brotação de raízes (cardo do campo, cardo com cerdas, azeda pequena), é necessário afrouxar duas vezes a uma profundidade de 4-6 cm com um intervalo entre eles de 7-10 dias. Para isso, é muito bom usar várias fresas planas, enxadas; em solos leves - você pode varrer. Como resultado, é provocada a germinação de sementes de ervas daninhas, bem como de seus órgãos reprodutivos vegetativos. 1-2 semanas após o segundo afrouxamento, o local é escavado a uma profundidade de 20-25 cm.

O preparo do solo na primavera para os nabos deve ser iniciado com gradagem a uma profundidade de 3-5 cm usando um ancinho. Quanto mais cedo esse trabalho for realizado, maior será sua eficácia, pois a parte superior dos capilares é destruída, o que protege o solo da perda de umidade.

Essa técnica é chamada de: afrouxamento para fechar a umidade. Quando o solo está maduro, o local é escavado até 3/4 da profundidade da escavação de outono, canteiros são feitos e cuidadosamente nivelados. Isso é principalmente necessário para proteger o solo de secar. Em solos moderadamente úmidos com uma camada arável profunda, os nabos podem ser cultivados em uma superfície plana. Em áreas alagadas com um horizonte de húmus raso, é imperativo preparar cristas. A sua altura é de 20-25 cm, neste caso o solo aquece melhor, a espessura da camada fértil aumenta, o que contribui para um melhor desenvolvimento do sistema radicular, e durante a estação das chuvas as plantas não se molham. Considerando que as sementes de nabo são pequenas e são plantadas em pouca profundidade, recomenda-se compactar levemente a superfície do solo antes da semeadura. Isso garante uma semeadura uniforme das sementes, melhora seu contato com o solo e também ajuda a "puxar" a umidade das camadas inferiores.

Fertilizantes de nabo

Os fertilizantes orgânicos têm um impacto significativo no rendimento das culturas de raízes de nabo. É melhor trazê-los para a cultura anterior. É impossível colocar estrume de palha fresco diretamente sob o nabo, pois isso leva ao aparecimento de raízes feias e ocas, uma diminuição na sua qualidade de conservação durante o armazenamento a longo prazo. Além disso, esterco fresco, fezes de pássaros e ainda mais fertilizantes fecais e compostos derivados deles podem ser uma fonte de doenças infecciosas, além de conter ovos e larvas de vermes. Esses fertilizantes podem ser usados ​​para todos os vegetais, especialmente para tubérculos, não antes de 1-2 anos. Se os solos são pobres em matéria orgânica, você não aplica esses fertilizantes há muito tempo, pode reabastecer na quantidade de 3-4 kg de húmus para o processamento principal.

As taxas de aplicação de fertilizantes minerais dependem de uma série de fatores: fertilidade do solo, época de aplicação, tipos de fertilizantes, etc. Em média, as seguintes doses desses fertilizantes são recomendadas em g por 1 m²: nitrato de amônio - 15-20, superfosfato duplo - 15-20, sal de potássio - 30-40 g. É melhor adicionar sal de potássio ao nabo do que outro fertilizantes de potássio. Acontece que, além do cloreto de potássio, contém, como nenhum outro fertilizante, cloreto de sódio. São aplicados fertilizantes de fósforo e potássio: 2/3 da dose recomendada - no outono para escavação e 1/3 - na primavera para tratamento de pré-semeadura. Os fertilizantes de nitrogênio são geralmente aplicados na primavera e durante a alimentação. Os fertilizantes minerais complexos concentrados provaram-se muito bem. Os mais valiosos deles são nitroammofosk, Kemir, azofosk, nitrophoska. Esses fertilizantes contêm nitrogênio, fósforo, potássio - ou seja, todos os macronutrientes necessários para obter uma boa colheita de raízes. Eles são trazidos durante o enchimento de primavera do solo.

Quando usado sob as cinzas de nabo, é levado para a escavação do local na quantidade de 100-150 g / m². Então você precisa adicionar fertilizantes de nitrogênio. O mais eficaz deles em solos pobres é o nitrato de amônio na quantidade de 10-20 g / m².

Solos ácidos definitivamente precisam de calagem. Isso não só elimina o efeito negativo da acidez excessiva, mas também satura o solo com cálcio, aumenta a eficiência dos fertilizantes minerais e inibe a atividade vital de microorganismos prejudiciais. A dose de cal por 1 g / m² quando aplicada em solos pesados ​​ácidos é de 1-1,2 kg, em solos fracamente ácidos leves - 0,4-0,5 kg. Doses menores de materiais calcários não dão o efeito desejado. Os materiais de cal são mais frequentemente aplicados sob o antecessor. Não se recomenda a aplicação simultânea de fertilizantes orgânicos, principalmente esterco, pois perde uma proporção significativa de nitrogênio. A época mais favorável para a calagem é o outono-inverno, pois até a primavera a cal produz efeito já no primeiro ano após a aplicação. Você pode espalhar cal sobre a neve. O último período de calagem é de 2 a 3 semanas antes de semear as sementes.

Variedades de nabo

As variedades diferem não apenas na cor da polpa, mas também na cor da casca, na natureza de sua superfície e no formato da raiz. Também diferem na maturação precoce, rendimento, teor de nutrientes e vitaminas, dureza e sabor da polpa, manutenção da qualidade, capacidade de preservar a polpa durante o armazenamento, resistência à quilha e outras doenças, além de pragas.

Cinco variedades de nabos estão oficialmente registradas em nosso Registro Estadual: Geisha, Lira, Petrovskaya 1, Sapphire, Snegurochka. A mais famosa é a velha variedade russa Petrovskaya (também chamada de Voshchanka), que é uma das melhores em sabor.

Preparação de sementes e semeadura de nabos

Para obter brotos amigáveis, é necessário preparar cuidadosamente as sementes para a semeadura. No dimensionamento, são retiradas as sementes pequenas e enrugadas que, via de regra, não germinam. Sementes de tamanho uniforme garantem uma germinação amigável e uniforme. Para a desinfecção térmica, que evita o uso de agrotóxicos, as sementes são embebidas por 30 minutos a uma temperatura de +45 ... + 50 ° C. Em seguida, a água é drenada e as sementes são secas para um estado de fluxo livre. Esse trabalho pode ser feito com antecedência, antes de partir para o campo. Uma condição indispensável neste caso deve ser a secagem completa das sementes a uma temperatura não superior a + 30 ° C e a sua armazenagem antes da sementeira em local fresco e seco.

Imersão eficaz das sementes à temperatura ambiente em soluções de microelementos: ácido bórico, sulfato de cobre, sulfato de manganês e molibdato de amônio na concentração de 0,1% de cada fármaco. Você pode fazer uma mistura desses micronutrientes e adicionar um extrato de superfosfato de 0,2% a eles. Esta solução é consumida na proporção de 1 g de sementes - 1 ml de líquido.

As datas de semeadura podem variar. Para a produção inicial, os nabos são semeados no início da primavera, assim que o solo estiver pronto.

Para consumo no outono e no inverno - no final da primavera e no verão, de forma que as raízes amadurecem antes da geada, mas não crescem demais, mantêm a suculência e estão prontas para o armazenamento no inverno. Com a semeadura na primavera e no final do verão, o nabo amadurece em 60-75 dias. A semeadura de verão é mais frequentemente realizada do início a meados de julho (no dia de Pedro - é por isso que a melhor variedade de nabo popular é assim chamada). Na escolha da época de semeadura, a época de verão das pragas perigosas - pulga crucífera e mosca do repolho - também é levada em consideração para evitar danos graves às plantas jovens. Ao semear no final de abril, início de maio e no meio do verão, é possível evitar a propagação maciça dessas pragas.

Nas condições do jardim, os nabos são semeados à mão. A semeadura nas cristas é feita ao longo e transversalmente. Não é a direção das fileiras em relação aos canteiros que é importante, mas sua localização em relação aos pontos cardeais. Notou-se que as plantas se desenvolvem melhor quando as linhas são orientadas de norte a sul. Em seguida, eles são iluminados uniformemente ao longo do dia, não sombreiam uns aos outros e, como resultado, na época da colheita, eles formam raízes relativamente idênticas. Ao colocar linhas ao longo dos canteiros, 3-4 linhas são semeadas com uma distância de 25-30 cm entre elas. Quando as linhas são dispostas transversalmente, a distância entre elas é de 30-35 cm. As sementes são seladas ao semear em solos coesos para uma profundidade de 0,5-1 cm, nos pulmões - não mais do que 1,5-2 cm. 0,1-0,2 g de sementes são consumidos por 1 m². Para garantir uma distribuição uniforme das sementes ao longo da linha, areia de rio ou mesmo solo seco é mais frequentemente adicionado a eles como lastro.

Cuidados com a cultura do nabo

Como a maioria das hortaliças, o nabo precisa de cuidados oportunos e de alta qualidade. É especialmente importante realizar o afrouxamento pré-emergência a uma profundidade de 3-5 cm Esta técnica agrícola permite destruir a crosta do solo, que muitas vezes aparece após a última chuva. É perigoso para as sementes em germinação, uma vez que as mudas não conseguem romper a superfície compacta e pegajosa do solo e muitas vezes morrem. Quando uma crosta aparece antes da germinação, o solo deve ser solto imediatamente com um ancinho leve, tomando cuidado para não danificar as plantas cultivadas.

Para combater ervas daninhas, até 4-6 afrouxamentos de espaçamentos entre linhas são realizados durante o verão. O primeiro cultivo entre fileiras é feito logo após a germinação. A profundidade do afrouxamento e seu número dependem do solo e das condições climáticas. Se os solos são leves, o afrouxamento é feito de forma mais fina do que nos pesados. Em solos com tendência a secar, eles se soltam com menos frequência do que em solos úmidos. Para não danificar o sistema radicular das plantas, a profundidade de afrouxamento próximo a elas é menor do que no meio das fileiras. Com o afrouxamento frequente dos espaçamentos das linhas, não há necessidade de remover ervas daninhas. Somente para remover ervas daninhas em fileiras, faça 1-2 capina.

Para obter um alto rendimento de nabo, é necessário desbastar as plantas nas linhas de maneira oportuna e eficiente. Com o atraso dessa obra, mudas jovens são esticadas, oprimidas, o que acaba afetando o tamanho, a qualidade e o momento da colheita. O primeiro desbaste é realizado uma semana e meia a duas semanas após o surgimento dos rebentos, o segundo - uma semana e meia a duas semanas após o primeiro. O desbaste de mudas geralmente é combinado com a remoção de ervas daninhas em fileiras. É aconselhável desbastar imediatamente após a chuva, quando o solo está úmido o suficiente para que sejam melhor retiradas do solo e não danifiquem as raízes das vizinhas, que ficam para crescer. Na sua ausência, é necessário regar bem o solo.

O primeiro desbaste é feito pelo método de agrupamento (com o auxílio de uma enxada, corta-se parte das mudas enfileiradas, deixando-se arbustos-cachos de plantas). Após o segundo, feito manualmente, as melhores plantas típicas ficam com uma distância de 6 a 10 cm entre si. Com a semeadura uniforme e com pequena taxa de semeadura, os nabos podem ser cultivados sem um segundo desbaste manual, mas o rendimento será mais heterogêneo no tamanho das raízes. Como regra, as plantas de nabo removidas não são plantadas em lugares de estocadas - enraízam-se mal.

Para obter raízes com bom gosto e com déficit de umidade no solo, é necessário regar 3 a 4 vezes durante o período de cultivo. É mais sensível à rega do nabo durante os períodos de 3-4 folhas verdadeiras, no início do espessamento das raízes e um mês antes do início da colheita. Para reduzir as perdas de água por evaporação, recomenda-se que a irrigação seja feita no período da tarde, no final da tarde ou à noite.

A obtenção de um alto rendimento de tubérculos é possível com fertilização oportuna e de alta qualidade com fertilizantes orgânicos e minerais. A primeira alimentação é feita após o primeiro desbaste. Neste momento, as plantas recebem um complexo mineral completo em uma forma facilmente acessível. Recomenda-se fazer a primeira alimentação com fertilizantes orgânicos: chorume 1: 3; verbasco 1:10; excrementos de pássaros 1:15. No entanto, essa alimentação não atende aos requisitos sanitários. Portanto, é melhor fazer a primeira alimentação com capim compostado - “esterco vivo”, diluído 1: 3 ou 1: 4. Um balde de solução preparada é suficiente para 3-5 m². Neste momento, as plantas ainda são pequenas. A fertilização com fertilizantes orgânicos promove um crescimento intensivo, aumenta a resistência às condições ambientais adversas e, além disso, repele as pragas.

Na ausência de matéria orgânica, a fertilização pode ser feita com fertilizantes minerais, para isso, aplica-se 1 m²: nitrato de amônio - 5-10 g; superfosfato - 10-15 ge cloreto de potássio - 5-10 g. Você pode usar fertilizantes combinados: Kemira, nitrophoska, azofoska, ecofoska no valor de 20-30 g (colher de sopa) por 1 m².A quantidade especificada de fertilizantes é dissolvida em água e 0,1% de molibdato de amônio e 0,02% de ácido bórico são adicionados a eles. A segunda cobertura é feita com fertilizantes de fósforo e potássio. Com a cobertura seca, os fertilizantes são espalhados sobre a superfície do solo, tentando não colocá-los nas folhas e, principalmente, no ponto de crescimento, e a seguir, com o auxílio de uma enxada, são cravados no solo. Para proteger as plantas jovens de nabo de pragas (pulgas crucíferas), você pode polvilhar o nabo com pó de tabaco, cal ou cinza na primeira aparição.

Os nabos são colhidos para consumo no verão seletivamente, à medida que o tamanho necessário das raízes é formado. As primeiras colheitas são possíveis quando as raízes atingem um diâmetro de 4-5 cm. Essas raízes têm uma polpa macia e suculenta e são ricas em vitaminas.

As primeiras colheitas de nabos podem ser obtidas ainda mais cedo, com a maturação em “feixe” das plantas, quando as raízes atingem 3-4 cm de diâmetro, altura em que é efectuado o desbaste final das plantas. Para armazenamento no inverno, o tamanho das raízes deve ser de pelo menos 6-8 cm.

A colheita no outono é feita em uma etapa, evitando o congelamento das raízes, caso contrário, o nabo ficará mal armazenado. Colhida em tempo ensolarado para armazenar raízes secas. Você não pode deixar as raízes arrancadas do solo com as pontas por muito tempo - uma quantidade significativa de umidade evapora através das folhas e as raízes murcham rapidamente, o que afeta negativamente o armazenamento. Rachaduras, danificadas por quilha, bacteriose e podridão seca, bem como raízes verdes e crescidas demais (muito grandes, rachadas, com nervuras) não são adequadas para armazenamento no inverno. Armazenar os nabos em caixas a uma temperatura de 0 ... + 1 ° C. A uma temperatura mais elevada, a intensidade da respiração aumenta e se consome uma quantidade excessiva de nutrientes, perde-se o turgor, o que favorece o desenvolvimento de microrganismos. A umidade ideal na sala durante o armazenamento de nabos é de 90-95%.

Leia a continuação do artigo - Biologia do desenvolvimento do nabo e sua relação com as condições ambientais

Valentina Perezhogina,
candidato a ciências agrícolas


Métodos de desinfecção de sementes antes do plantio

Os métodos de desinfecção de sementes de hortaliças antes do plantio costumam ser divididos em dois grupos: desinfecção a seco e desinfecção úmida.

O mais simples desinfecção a seco a semente é mantida ao sol durante uma semana. Durante a desinfecção solar, as sementes são periodicamente agitadas e mexidas em um prato ou pires. O método é confiável para sementes de pepino, abóbora e outras culturas de abóbora de beterraba, rutabagas e nabos, especialmente se as sementes foram armazenadas por muito tempo em uma sala fria. O sol estimula a germinação das sementes e mata os microorganismos.

Em casa, as sementes podem ser irradiadas com lâmpada ultravioleta.

Para desinfecção a seco de sementes, você pode usar preparações especiais - fungicidas. Fungicidas são pulverizados sobre as sementes, ou sementes secas são colocadas em um saco com o medicamento. O procedimento não é seguro para a saúde, portanto, deve-se utilizar proteção respiratória.

Para desinfecção úmida sementes têm sido usadas soluções de permanganato de potássio, peróxido de hidrogênio, ácido bórico ou sulfato de cobre.

Para a desinfecção úmida de sementes, muitos jardineiros ainda, como nossos avós, usam uma solução de permanganato de potássio, embora alguns especialistas sejam bastante céticos quanto a esse método.

A solução de permanganato de potássio deve ser mais preta do que rosa

Solução de permanganato de potássio para desinfetar as sementes, a concentração deve estar correta.Você deve saber que 6 gramas de permanganato de potássio são colocados em uma colher de chá sem cobertura. Sabendo disso, é fácil preparar a concentração necessária simplesmente mexendo uma colher de chá de permanganato de potássio sem cobertura em 600 ml de água, se for necessária uma solução a 1%.

Modos de tratamento de sementes com permanganato de potássio:

  • Sementes de tomate, pepino, cebola, aipo, alface, rabanete, feijão, ervilha, feijão são processados em 1% (preto-rosa) solução de permanganato de potássio a uma temperatura de + 20-25 ° C para e depois lavado em água
  • Sementes de berinjela, pimenta, repolho, cenoura, cultura de abóbora, endro são desinfetadas em um forte 1,5% (preto-roxo) solução de permanganato de potássio por 20 minutos, seguido de lavagem das sementes com água.

Uma solução fraca de permanganato de potássio não desinfeta as sementes, portanto, se o fundo dos pratos brilhar através da solução, não faz sentido usá-la para desinfecção.

Ácido acético (Solução a 1%) também é adequado para neutralizar a microflora prejudicial na superfície das sementes. Basta mergulhar as sementes em uma solução de vinagre por 2 horas e depois enxaguar abundantemente com água.

Peróxido de hidrogênio pode substituir o permanganato de potássio, se necessário. Para uso em desinfecção 3% uma solução de peróxido de hidrogênio aquecida a + 35-40 ° C. As sementes são colocadas em uma solução quente por 10 minutos, enquanto a solução deve cobrir as sementes. Os pratos devem ser quaisquer, exceto os de metal.

Peróxido de hidrogênio 3% pode ser usado para desinfecção úmida de sementes antes do plantio

Ácido bórico e sulfato de cobre usado no campo, mas não menos eficaz do que os fluidos anteriores. As sementes de tomate são desinfetadas em uma solução de ácido bórico (0,2 gramas por 1 litro de água) ou sulfato de cobre (0,1 gramas por 1 litro de água). Este tratamento também protege totalmente o tomate contra doenças. As sementes de tomate coladas devem ser separadas umas das outras para uma desinfecção eficaz.

Suco de babosa protege as sementes de infecções bacterianas. As folhas das plantas de babosa de interior são mantidas no escuro a + 2 ° C por uma semana, espremidas para fora o suco e depois diluídas com água na proporção de 1: 1. As sementes são mantidas em solução de babosa por 1 dia.


A agrotecnologia para o cultivo de nabo consiste no preparo do solo e no desbaste oportuno das mudas. Dilua os nabos que estão sendo cultivados para as raízes assim que as mudas ficarem grandes o suficiente para serem processadas. Faça isso em etapas até que as plantas estejam a 25 cm de distância para as variedades principais de cultivo ou 15 cm para as primeiras. Não desbaste os nabos que são cultivados para verduras. Afrouxe o solo com a enxada em volta das plantas, regue durante o tempo seco. Você vai cultivar um lindo nabo que foi cultivado e cuidado com esta planta em mente.

As primeiras variedades são retiradas do solo em vez de serem escavadas com um forcado. Remova as raízes enquanto eles ainda são pequenos - do tamanho de uma bola de golfe, se precisarem ser comidos crus, ou do tamanho de uma bola de tênis, se precisarem ser cozidos.

Comece a desenterrar os nabos da cultura principal assim que eles forem grandes o suficiente para serem usados. A colheita geralmente começa em outubro e, na maioria das áreas, você pode deixar as raízes no solo e cavar conforme necessário. Em áreas frias e úmidas, é preferível desenterrá-las no início de novembro para armazenamento - desenrosque as folhas e coloque as raízes entre as camadas de areia em uma caixa resistente. Armazene em um celeiro fresco.

Em março ou abril, corte as pontas dos nabos cultivados para verduras primaveris quando eles atingirem uma altura de cerca de 15 cm. Deixe as raízes crescerem - vários cortes podem ser obtidos.


Semeadura de alho no inverno - E-camas. Jardim Jardim. Agrotécnica da agricultura natural. Cultivamos batatas, alho, abóboras, abobrinhas, pepinos, cogumelos, morangos

A semeadura no inverno proporcionará colheitas precoces. As colheitas semeadas nas primeiras geadas amadurecem na primavera meio mês mais cedo do que as semeadas na primavera, e as mudas nas "estradas de inverno" são mais densas e amigáveis. Nas primeiras geadas, pode-se plantar cenoura, salsa, rabanete, alface, beterraba, aipo, espinafre, azeda, ou seja, todos os vegetais de raiz e verduras. Além disso, quanto mais nevado for o inverno, melhor será a colheita da primavera.
Uma cama para a semeadura de inverno é preparada com antecedência, antes do frio. Antes da semeadura, o solo é completamente solto e adicionado o revestimento: húmus, cinza de forno, fósforo e potássio.
A semeadura geralmente começa sob Pokrov (14 de novembro), ou quando o clima pré-inverno já está estabelecido e a temperatura raramente sobe acima de 0 ° С ... Mas, para a semeadura, escolhem um dia mais quente, de preferência ensolarado.
Ao semear no inverno, o canteiro deve ser cavado mais fundo do que na primavera. Ao longo do canteiro, são feitos sulcos com profundidade e largura de cerca de 3 cm, as sementes são seladas lá e cobertas com turfa por cima - ela reterá o calor, permitindo que as sementes inchem até as verdadeiras geadas e inverno desta forma até a primavera
Ao semear durante a semeadura de inverno, uma vez e meia mais sementes devem ser colocadas no solo do que com a semeadura normal da primavera. É melhor escolher aquelas que são variedades resistentes ao frio. É necessário garantir que no inverno o canteiro com plantações pré-inverno fique bem coberto com uma manta de neve, caso contrário todas as sementes congelarão.

O alho de inverno é o primeiro a ser plantado na horta de outono. É melhor fazer isso na terceira década de setembro até a segunda década de outubro.
Preparamos uma cama de jardim para o alho 1-1,5 meses antes do plantio - na primeira ou segunda décadas de agosto.
O alho cresce melhor em solos argilosos férteis com uma reação neutra ou ligeiramente ácida (pH 6,5-7), rico em matéria orgânica. O canteiro é feito em um local ensolarado e bem aquecido, que não é inundado com água do degelo (caso contrário, o alho ficará molhado na primavera).
Os melhores predecessores são pepino, abobrinha, abóbora, repolho precoce, variedades de nabo de verão e rabanete, legumes e verduras, colheitas. Antes de 3-4 anos, você não deve plantar alho onde a cebola ou alho cresceram.
Um balde de húmus ou composto e 1 colher de sopa / m2 de superfosfato e sulfato de potássio são adicionados ao canteiro do jardim. Para a prevenção do nematóide do caule, o leito deve ser calcificado: 2 colheres de sopa / m² de giz. Todas as substâncias introduzidas são seladas a uma profundidade de 18-20 cm, o leito é nivelado e tratado com uma solução de sulfato de cobre (1 ST.L. / 10 l de água) - 1 l / m². Isso protegerá o alho do fusarium.
Antes de plantar o alho, é útil afrouxar regularmente a crista - para destruir as ervas daninhas e acumular umidade.
O alho de inverno recém-colhido é usado para o plantio no outono. Os dentes devem ser grandes, 12-14 g cada, sem falhas.
Antes de plantar, desinfete o material de plantio para ter certeza de que não está infectado com a perigosa praga do alho - o ácaro. Na presença de um carrapato, úlceras amareladas deprimidas tornam-se visíveis nos lóbulos da cabeça. Quando plantados, os bulbos infectados geram plantas retorcidas com folhas onduladas.
Mergulhe o alho em uma solução suave de qualquer inseticida. Enxágue os dentes por 1-2 minutos imediatamente antes de plantar. em uma solução de cloreto de sódio (3 colheres de sopa de sal por 5 L de água). Em seguida, transfira-os por 1 minuto, em uma solução de sulfato de cobre (1 colher de sopa de sulfato de cobre é diluída em 10 litros de água). Depois disso, sem enxaguar com água, plante.

Existem outras maneiras de preparar dentes de alho para o plantio no outono:

1. Antes do plantio, os dentes de alho são embebidos por 8-12 horas em uma solução fraca de permanganato de potássio.

Padrão de plantação: 8 cm entre cravos em uma fileira e 20 cm entre fileiras. Profundidade de plantio 8-9cm.

2. Antes do plantio, os dentes de alho são embebidos por 10-12 horas em uma solução de sal de cinza de permanganato de potássio com adição de sulfato de cobre.
A composição desta mistura: para um litro de água 1 colher de sopa. colher de cinza de madeira, 1 colher de sopa. uma colher de sal, 1 colher de chá de sulfato de cobre, 1/3 colher de chá de permanganato de potássio.

3 Antes do plantio, os dentes de alho são mantidos por 1 hora em solução de cinzas. Para prepará-lo, dois copos de cinza de madeira peneirada devem ser fervidos em 2 litros de água. Esfrie, clarifique, escorra a parte clarificada e segure os dentes de alho por 1 hora.

5. Você pode segurar os dentes de alho em uma solução morna de 1% de permanganato de potássio por 30 minutos ou usar o medicamento fitosporina-M.


Ao plantar no outono, o alho deve ser plantado em uma época que antes do início da geada as plantas formem apenas raízes. As folhas podem se desenvolver no início do período de plantio e as geadas de inverno podem danificar as plantas.
É melhor cultivar alho em cumes de 15-20 cm de altura: eles aquecem bem, fornecem um regime de água-ar favorável ao solo. Para melhor aquecimento, as cristas e filas são orientadas de norte a sul. O esquema de plantio ideal é em uma linha, com um espaçamento entre linhas de 20-25 cm. Os dentes grandes são fechados a uma distância de 8-10 cm uns dos outros, os pequenos - 5-6 cm, a uma profundidade de 4-5 cm da superfície do solo. Após o plantio, é útil cobrir a superfície das cristas com turfa ou húmus (5-6 kg / m2), que melhora a hibernação do alho, contribui para um melhor aquecimento do solo. Para melhor retenção de neve no inverno, os galhos podem ser jogados no canteiro do jardim.




Características da rutabaga

A planta vegetal Rutabaga é resistente à seca e geadas. Ela é parente de rabanete, raiz-forte, nabo, nabo, rabanete, mostarda e repolho (todos os seus tipos). A beterraba forrageira cresce por 2 anos, enquanto no primeiro ano observa-se a formação de uma roseta de folhas e raízes e, no segundo ano, crescem os caules das flores e as sementes. O caule frondoso é bastante alto. As placas foliares peristonizadas em forma de lira podem ser praticamente glabras ou pubescentes. A parte da planta que fica acima do solo é de cor cinza. Os pincéis são compostos por flores amarelas. O fruto é uma vagem longa, que pode ser protuberante ou lisa, dentro dela há sementes de formato globular e cor marrom escuro. Em uma cultura de raiz, o formato depende diretamente da variedade e pode ser redondo-achatado, oval, cilíndrico ou redondo. A polpa pode ser colorida em vários tons de amarelo ou branco. Rutabaga tem gosto semelhante ao de nabos, mas o primeiro tem um valor nutricional muito maior.


Cultivo de pimentão ao ar livre

Em regiões relativamente quentes, eles tentam cultivar pimentões sem abrigo: é ao sol que crescem as frutas mais deliciosas.

Preparação do solo

Para a pimenta, é necessário um solo muito fértil, ideal em termos de umidade e permeabilidade ao ar e neutro em acidez. Solo argiloso, arenoso ou preto são adequados. Desde o outono, eles realizam uma escavação profunda com a introdução de fertilizantes. Para 1 m 2, pegue 1,5-2 baldes de composto, 60-80 g de superfosfato e 2-3 punhados de cinzas. É importante que as colheitas de beladona não cresçam neste local antes da pimenta. Os melhores predecessores são ervilhas, pepinos, repolho, cebola, alho. Na primavera, a cama é apenas ligeiramente afrouxada.

Tempos de transplante em terreno aberto

O momento do plantio das mudas depende da região e do clima atual. É necessário que o solo se aqueça até pelo menos 14-16 o C, as temperaturas noturnas não caiam abaixo deste nível e durante o dia é bastante quente. Por exemplo, na região de Moscou, esse clima ocorre não antes de 5 de junho, na região do Baixo Volga depois de meados de maio e nos Urais e na Sibéria não antes de meados de junho. Se o ano não foi bem sucedido e o calor não veio na hora certa, as mudas não devem crescer no apartamento. É necessário aquecer a cama usando, por exemplo, um filme e plantar os pimentões sob um abrigo temporário.

Processo de plantio

As mudas são plantadas em dias nublados, no final da tarde. A técnica de pouso é simples:

    Tendo nivelado a cama, eles cavam nos lugares certos com uma concha de buracos. Variedades altas são plantadas após 35-45 cm, variedades médias após 25-35 cm e variedades menores podem ser plantadas após 15 cm. Algumas lacunas grandes são deixadas entre as fileiras. O buraco deve ser um pouco maior do que um vaso de mudas: um punhado de composto e uma colher de cinzas são introduzidos nele, misturados com o solo, regados.

Se o solo já estiver muito seco, é melhor regar os buracos antes de plantar as mudas.

Boas mudas são facilmente removidas do copo com um pedaço de terra

Em tempo nublado, você pode derramar de um regador, mas é melhor ainda na raiz

Se o verdadeiro verão ainda não chegou, é aconselhável cobrir os arbustos com spunbond um pouco.

Tratamento de pimenta ao ar livre

A pimenta se cuida quase como o tomate, só é preciso levar em conta que é muito termofílica (não cresce a temperaturas abaixo de 13 ° C), gosta que o solo esteja sempre ligeiramente úmido, precisa urgentemente de fertilizantes adicionais. As pimentas, ao contrário dos tomates, são regadas durante toda a estação, exceto em tempo chuvoso. No entanto, o alagamento, que leva à compactação do solo, é tão prejudicial quanto o excesso de secagem. Portanto, o afrouxamento sistemático é necessário. Em média, a irrigação é necessária 1-2 vezes por semana, a água é usada necessariamente aquecida ao sol.

A maioria das pimentas é fornecida a cada 2-3 semanas. A primeira vez - logo após o plantio das mudas (após 10-15 dias), nessa época são utilizadas infusões orgânicas. Nos curativos subsequentes, a matéria orgânica e os fertilizantes minerais se alternam. Com o início do crescimento dos frutos, a quantidade de nitrogênio é minimizada, aumentando o teor de potássio: as cinzas de madeira são utilizadas em grandes quantidades.

A formação de um arbusto consiste principalmente na remoção dos enteados, mas isso não é obrigatório para todas as variedades. Basicamente, as variedades altas estão aninhadas, e as variedades menores e a maioria das variedades de tamanho médio são reduzidas ao mínimo. Antes de prosseguir com este procedimento, você deve se familiarizar com a descrição da variedade. Na maioria dos casos, a modelagem consiste em retirar tudo o que cresceu abaixo do primeiro garfo: folhas e pequenos brotos. É comum arrancar o botão da coroa - aquele que aparece perto desse garfo. Em pimentas altas, a densidade do arbusto também é monitorada, removendo claramente brotos desnecessários. Se estiver escrito que o arbusto é conduzido em duas ou três hastes, sobram um ou dois enteados fortes, respectivamente, e o resto é removido. Variedades altas e algumas variedades de tamanho médio exigem amarração a estacas.

A tarefa da formação é garantir o número máximo de remates laterais de segunda ordem

Vídeo: cultivo de pimenta em campo aberto


Tecnologia de semeadura

Pouco antes do plantio, repete o beneficiamento mecânico do canteiro, afrouxando ou cavando, nivelando e compactando a superfície do solo, após o que o trabalho é realizado na seguinte seqüência:

  • Os sulcos de plantio com profundidade de 1 cm são formados na superfície do canteiro, mantendo uma distância de 20–25 cm entre eles.
  • A semeadura é realizada em “ninhos”, colocando 2-3 sementes em cada um, com uma etapa de plantio de 10-15 cm.
  • As colheitas são cobertas com uma camada de húmus e ligeiramente polvilhadas com cinzas.

Na fase de formação do segundo par de folhas verdadeiras, as mudas são desbastadas, deixando uma planta forte em cada ninho e removendo as desnecessárias. O desbaste é realizado conforme a necessidade, quando as raízes atingem 3-4 cm de diâmetro, rejeitando plantas fracas e danificadas.


Assista o vídeo: Manejo de Plantas daninhas na Cultura do Trigo - Dr. Mauro Rizzardi